Jardinage dans la seconde moitié de l'été: entretien des pommiers, fraises, groseilles à maquereau, groseilles ...

Jardinage dans la seconde moitié de l'été: entretien des pommiers, fraises, groseilles à maquereau, groseilles ...



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Et encore une fois les jours chauds sont arrivés: nous préparons la récolte de l'année prochaine dans le jardin

Depuis le milieu de l'été, les jardiniers récoltent les fruits de leur labeur: en juillet, ils récoltent fraises, framboises, groseilles, groseilles à maquereau; en août, la récolte des variétés tardives de toutes les cultures de petits fruits se poursuit et la collecte de nombreuses variétés estivales de pommes et de poires, ainsi que de cerises, de prunes, d'argousier et de quelques autres cultures, bat son plein.

Dans le même temps, les jardiniers ne doivent pas oublier de prendre soin des baies et des arbres fruitiers - pour préparer les plantations pour la récolte l'année prochaine.

Dans une plantation de fraises, la période la plus critique du développement des plantes est la seconde moitié de l'été, c'est-à-dire période après la fin de la fructification. Les jardiniers doivent être conscients qu'après la récolte, le moment le plus crucial pour entretenir les plantations de fraises arrive. À ce moment, il y a une croissance active de jeunes feuilles (deuxième vague), la formation de nouvelles cornes (tiges), sur lesquelles, à leur tour, de jeunes racines se forment, il y a un dépôt de nutriments de réserve dans le rhizome, la ponte de bourgeons fleuris et axillaires - les fraisiers «planifient» votre future récolte. Les buissons semblent se dilater (augmentation de volume) et s'élever au-dessus du sol.

Des conditions de croissance défavorables pendant cette période, causées par un manque de nutrition et d'humidité, l'épuisement des buissons en raison de la forte formation de cils et de rosettes, le manque de soins appropriés, les dommages causés par les ravageurs et les maladies, conduisent à une forte diminution du rendement l'année prochaine et vieillissement rapide des plantes. Par conséquent, il est tout à fait inacceptable d'être en retard avec la culture du sol et les soins des plantes dans la seconde moitié de l'été.

Presque toutes les variétés de fraises produisent un grand nombre de moustaches et de rosettes pendant l'été et l'automne. Pour le bon développement des plantes, l'élimination rapide des cils et des rosettes enracinées est d'une grande importance. S'ils sont laissés jusqu'à l'automne, ils drainent sévèrement les buissons mères. Leur élimination systématique augmentera considérablement la résistance au gel des plantes, contribuera à un développement plus fort des nouvelles feuilles, à la formation de plus de cornes, à une meilleure pose des boutons floraux et, par conséquent, à une augmentation de la récolte de l'année prochaine.

Une mesure très importante immédiatement après la cueillette des baies dans une plantation de fraises est l'élimination des vieilles feuilles obsolètes (issues du printemps), qui inhibent le processus de ponte des bourgeons génératifs, surtout si elles sont affectées par des ravageurs et des maladies. A cet effet, de nombreux jardiniers et résidents d'été utilisent la tonte des feuilles, en particulier dans les plantations de vieillesse (troisième année de fructification).

La tonte en temps opportun stimule la croissance intensive des plantes et sert en même temps de technique phytosanitaire qui réduit le stock d'infection. Il est impossible d'être en retard avec la tonte, sinon les nouvelles feuilles n'auront pas le temps de pousser à l'automne, les plantes ne reconstitueront pas les réserves de nutriments et ne se prépareront pas correctement à l'hivernage.

Lors de la tonte des feuilles de fraises, il faut prendre soin de ne pas endommager le point de croissance, pour cela la partie inférieure du pétiole de la feuille n'est pas tondue. De nombreux jardiniers, au lieu de tondre, n'enlèvent que les vieilles feuilles de printemps, qui à ce moment jaunissent, deviennent rouges, sont affectées par des maladies et toutes les jeunes feuilles sont laissées pour fonctionner.

Immédiatement après la tonte ou la découpe des vieilles feuilles, traitez les plantes contre les ravageurs et les maladies, appliquez des engrais, ameublissez le sol dans les rangées de fraises en les poussant et arrosez, surtout par temps sec.

Les doses approximatives d'engrais organiques et minéraux pour l'ameublissement du sol sont calculées pour 1 m:
fumier pourri ou compost - 2-3 kg;
engrais azotés (nitrate d'ammonium - 20-25 g ou urée - 20 g);
phosphorique (superphosphate - 30-35 g ou double superphosphate - 15 g);
potassium (sel de potassium - 20-22 g ou sulfate de potassium - 18-20 g).

Au lieu d'engrais minéraux individuels, vous pouvez utiliser des engrais complexes - azofoska, nitrophoska et autres, contenant les trois composants du NPK (azote, phosphore, potassium), en ajoutant une poignée d'engrais complexes par 1 m.

Pour améliorer la nutrition des plantes, si nécessaire, utilisez de la fertilisation liquide à partir de lisier ou d'excréments de volaille, préalablement dilués 10 et 20 fois avec de l'eau. A partir d'engrais locaux, l'introduction de cendres (200-300 g / m) donne un bon résultat. Le pansement foliaire a également un effet positif pendant cette période: le traitement des plantes avec une solution d'urée à 0,3% en août contribue à une meilleure pose des boutons floraux. Après la fertilisation, irriguez par aspersion ou le long des sillons, car le manque d'humidité dans la seconde moitié de l'été retardera la repousse des cornes, la nouvelle génération de feuilles et la pose des boutons floraux.

Travaux ultérieurs sur la plantation de fraises - creuser entre les rangées, le sol dans lequel est fortement compacté lors de la collecte des baies. La profondeur de creusage dans l'espacement des rangs est de 8 à 10 cm et autour des rangées de fraises - de 3 à 5 cm, ce qui crée des conditions favorables à la croissance des racines et des plantes podkuchenie ou en ajoutant de la terre aux buissons élimine l'exposition et le séchage racines dans la partie supérieure des rhizomes, où, au fur et à mesure de la croissance des tiges en longueur, la formation de nouvelles racines se produit.

En août, commencez à planter des fraises, après avoir préparé une place pour de nouvelles plantations à l'avance. Le rendement élevé dépend de la qualité de la préparation du sol avant la plantation. Il comprend les mesures suivantes: appliquer uniformément des engrais organiques et minéraux sur toute la zone sélectionnée pour la plantation de fraises, les enfoncer dans le sol lors du creusement avec une baïonnette pleine d'une pelle, échantillonner et éliminer les mauvaises herbes vivaces de rhizome (agropyre, pissenlit, neige, etc. .), nivellement complet de la surface du sol.

Appliquez les engrais aux doses suivantes par 1 m: fumier pourri ou compost - 5-6 kg, superphosphate - 30-50 g, sulfate de potassium - 15-20 g ou cendres - 200-300 g. En l'absence d'engrais organiques, le dose d'engrais minéraux double sur les sols lourds et la moitié sur les sols légers. Si le sol est bien cultivé et a été rempli d'une culture précédente, aucune fertilisation supplémentaire ne doit être appliquée.

La date de plantation d'août pour les fraises est favorable car il pleut souvent à cette époque, le risque de chute de la plante à cause du dessèchement est exclu, moins d'arrosage est nécessaire.

Si le sol est léger et bien drainé, plantez les plants sur une surface plane en une seule rangée avec un espacement des rangs de 70 cm et un espacement des rangs de 15-30 cm, selon la vigueur de la variété. Vous pouvez également utiliser une plantation de ruban à deux lignes avec des distances: 70 cm entre les rubans, 30 cm entre les lignes et 15-30 cm entre les plantes en ligne. Dans les zones où le sol est excessivement humide, plantez des fraises sur des billons ou des billons, car cela élimine l'excès d'humidité et le sol se réchauffe mieux.

Lorsque vous creusez des plants de votre pépinière, essayez de prendre des plantes avec une motte de terre. Cette plantation prend plus de temps, mais offre un taux de survie de 100%. Avant de planter les plantes, assurez-vous d'humidifier le sol et après la plantation, arrosez-les avec un faible jet d'eau afin de ne pas faire tomber les plants hors du sol (1 arrosoir pour 10-15 plantes). Recouvrez ensuite le sol près des buissons d'une couche de tourbe ou d'humus pour ne pas recouvrir les feuilles et le bourgeon apical.

Sur les plantations de groseilles et de groseilles à maquereau, immédiatement après la récolte des baies, continuez le soin principal des arbustes fruitiers: nourrissez-les avec des engrais minéraux complets avec des oligo-éléments (une cuillère à soupe pour 10 litres d'eau) ou de simples engrais minéraux contenant de l'azote, phosphore et potassium dans un rapport 1: 2: un.

Arroser, ameublir le sol, éliminer les mauvaises herbes, car pendant cette période, les arbustes à baies forment également la récolte de l'année prochaine - des bourgeons à fruits sont pondus. Donnez un top dressing similaire aux jeunes plantes non encore fructifères issues de boutures et de boutures.

Ces dernières années, de nombreux nouveaux engrais minéraux, à action rapide et à action prolongée, sont apparus pour nourrir les plantes à fruits et à baies, qui sont recommandés pour les jardiniers.

Par exemple, l'AVA, qui contient un ensemble complet de minéraux et fournit un effet doux à long terme sur le système racinaire, sans être lavé dans les couches inférieures du sol, se dissolvant uniquement pendant la saison de croissance, activant le travail des micro-organismes du sol, améliorer la fertilité du sol, augmenter le rendement et sa valeur nutritionnelle. L'effet de l'engrais AVA est étiré, et il peut être appliqué à petites doses une fois tous les 2-3 ans (GA Kizima "Calendrier de travail d'un jardinier, fleuriste, jardinier, en tenant compte des phases de la lune", 2007) .

Expérimentez de nouveaux produits sur vos parcelles, lisez plus de documentation sur le jardinage et obtenez des rendements élevés en fruits et baies.

À la fin du mois d'août, commencez à multiplier les groseilles rouges et blanches avec des boutures lignifiées, après avoir préparé un endroit pour le greffage à l'avance. Le sol sur la crête doit être fertile, bien fertilisé, sans mauvaises herbes, en particulier les rhizomes. Niveler le sol avec un râteau, écraser les mottes de terre, bien répandre et recouvrir d'un film sombre, en sécurisant ses bords. Faites des trous dans la feuille où vous placerez les boutures.

Pour les boutures, coupez les pousses fortes - pousses annuelles (racines ou latérales), divisez-les en boutures de 15 à 20 cm de long, en en enlevant les feuilles. Dans le même temps, dans les groseilles rouges et blanches (par opposition au noir), assurez-vous d'utiliser le sommet des pousses, car à ce moment-là, elles ont le temps de mûrir et ont des bourgeons bien développés. Si possible, utilisez de l'hétéroauxine lors de la greffe - un stimulant de croissance, dans la solution duquel, avec une base pendant 14 à 18 heures avant la greffe, des boutures liées en grappes sont placées.

Lors de l'entretien du sol et des plantes en août, une pratique agricole importante consiste à créer les conditions nécessaires pour que les arbres et les arbustes les préparent pour l'hiver et un meilleur hivernage.

Pour accélérer le processus de maturation des pousses, au cours de la première décennie d'août, pincez le sommet des pousses de framboises annuelles qui, comme vous le savez, continuent de pousser sans pincer jusqu'à la fin de l'automne et perdent leurs feuilles beaucoup plus tard que toutes les autres cultures. Si nécessaire, faites le même travail sur les cassis et les groseilles à maquereau.

En cas de forte repousse des pousses sur les arbres fruitiers, pour arrêter leur croissance, raccourcissez les pousses avec un sécateur à une courte longueur ou pliez-les vers le bas.

Dans une plantation de framboises, après la récolte, enlevez toutes les tiges matures sans laisser de souches, dans lesquelles les ravageurs hibernent généralement. La coupe de tiges de deux ans crée les conditions pour un meilleur éclairage et un développement et une préparation réussis pour l'hiver des jeunes pousses annuelles. Avec les vieilles tiges, retirez toutes les jeunes pousses faibles, cassées, endommagées par les ravageurs et les maladies, en laissant bien développées et en bonne santé.

Après avoir coupé les vieilles tiges, vaporisez les pousses restantes contre les ravageurs et les maladies. Détachez le sol en rangées et entre les rangées avec des houes et arrosez-le. Faites le même travail dans les plantations de groseilles et de groseilles à maquereau.

Évitez la sécheresse du sol dans les arbres fruitiers, sinon une chute prématurée des feuilles se produira, ce qui affectera négativement la récolte future.

Lors de la cueillette des fruits en août, gardez à l'esprit certaines particularités. La cerise est la première récolte de fruits à mûrir. Récoltez deux jours avant la pleine maturité, de préférence par temps sec. Coupez les fruits destinés au transport avec des ciseaux à l'endroit où la tige est attachée au fruit. Les fruits destinés à la consommation et au traitement immédiats peuvent être retirés sans tige.

Les prunes sont généralement enlevées sans tige, mais en même temps, il faut se rappeler que la fleur de cire ne doit pas être retirée de la peau, car les fruits seront mieux conservés avec elle. Pour nettoyer et ranger les drains, utilisez un petit récipient (4-6 kg).

Dans les variétés estivales de pommes et de poires, la maturité amovible et de consommation du fruit est la même. Les signes de préparation des fruits à la cueillette sont l'apparition d'une couleur caractéristique des variétés, leur séparation facile des branches, la chute du fruit avec un trou de ver, le début du brunissement du fruit de la poire. Retirez la poire un peu non mûre, elle prend rapidement (après 3-6 jours) la maturité du consommateur et est prête à la fois pour la consommation fraîche et pour la transformation.

Fin août, l'argousier commence à mûrir, dont les baies peuvent être cueillies à la main et, lors de la maturation à l'amiable, peignées avec divers appareils sur un film étalé sous la brousse. Pour récurer les baies, des grattoirs métalliques, des crochets, des boucles, des spatules sont utilisés, dans lesquels le plan de coupe a une coupe arquée. L'utilisation de ces appareils facilitera la cueillette des baies et l'accélérera 2 à 3 fois. Mais en même temps, rappelez-vous que lors de leur utilisation, certaines des baies sont écrasées et, surtout, certaines des têtes sont endommagées, ce qui réduira considérablement la récolte de l'année prochaine.

À la fin du mois, préparez le sol pour la plantation d'automne de baies et d'arbres fruitiers.

Si l'engrais vert n'a pas été semé en juillet, il n'est pas trop tard pour le faire en août.

Après avoir suivi toutes les recommandations ci-dessus, vous pouvez vous attendre en toute confiance à recevoir des rendements élevés de fruits et de baies dans votre jardin l'année prochaine.

Galina Alexandrova,
candidat aux sciences agronomiques


Plantation mixte de cultures maraîchères dans le jardin

Peut-être que tous les jardiniers veulent maximiser l'utilisation de la zone du site et les lits gratuits sont une rareté. Chaque mètre de terre fertile est semé avec une récolte, mais souvent une seule. Pour une utilisation plus productive de l'espace, vous pouvez utiliser la méthode de plantation compactée (mixte).

Peu de gens utilisent un système de récolte similaire, mais en vain, car il est extrêmement efficace. Les avantages sont évidents:

  • le volume de produits obtenus augmente sans achat de terrain supplémentaire,
  • le sol ne dépense pas ses ressources si activement,
  • les plantes qui bénéficient d'un arrangement mutuellement avantageux sont mieux protégées des ravageurs,
  • une augmentation du goût est également possible.


Comment conserver les glaïeuls en hiver?

Comment vous voulez aménager un magnifique jardin fleuri! Lors du choix des plantes, nous sommes d'abord guidés par des considérations esthétiques, ne laissant progressivement que les plus belles et les moins exigeantes, mais il y a des fleurs qui ne peuvent tout simplement pas être refusées, aussi capricieuses qu'elles soient. Pour moi, ce sont des glaïeuls. Peut-être qu'un jour je les abandonnerai, mais pas maintenant. Bien que je n'ai pas encore joué assez au jeu appelé: "Qu'est-ce qui poussera de cet oignon?"

Comme je l'ai dit, le glaïeul n'est pas une fleur sans problème. La plus grande difficulté est que les bulbes doivent être déterrés chaque année, ce qui pose la question de savoir comment stocker les glaïeuls en hiver? Puisqu'il existe un risque de pourriture ou de dessèchement des bulbes, certaines conditions doivent être créées pour leur stockage. Pour un stockage réussi, après avoir creusé, les bulbes doivent être soigneusement séchés. Les malades et les blessés doivent être écartés. Pour réduire le nombre de ceux qui sont endommagés, il vaut mieux les déterrer avec une fourche.

En général, je préfère travailler avec une fourche. Premièrement, avec ma préparation physique, il est plus facile d'utiliser une fourche qu'une pelle, deuxièmement, la structure du sol est moins perturbée et troisièmement, les racines et les bulbes ne sont pas endommagés.

Quand faut-il déterrer les bulbes de glaïeuls? Cela se fait généralement à partir de la mi-septembre, mais ici, cela dépend beaucoup de la météo. J'essaye de déterrer les glaïeuls avant le début des pluies, ou entre les deux. L'essentiel est d'avoir le temps de le faire avant des gelées stables. Nous avons donc creusé les bulbes, les avons triés par variétés (je les ai mis dans des boîtes à chaussures en carton), signé chaque variété, séché, séparé du sol. Que faire ensuite?

Au cours des premières années de ma fascination pour les glaïeuls, j'ai été confronté à un problème tel que le reclassement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsque j'ai planté un corme l'année suivante, je n'ai reçu ni la couleur ni la taille d'origine. Pourquoi cela se produit avec les glaïeuls, il y a des opinions différentes parmi les producteurs de fleurs. Certains affirment que la pollinisation croisée se produit, d'autres pensent que la raison réside dans un stockage inapproprié.

Je ne suis pas biologiste, donc je ne prétends pas juger quelle opinion est correcte, mais après avoir commencé à utiliser différents conteneurs pour stocker les bulbes, le problème a disparu.

Il existe plusieurs façons de conserver les glaïeuls en hiver. Dans certains cas, les bulbes séchés sont trempés dans de la paraffine afin de ne pas perdre l'humidité. Si vous avez peur de perdre une variété particulièrement précieuse, vous devriez peut-être utiliser cette méthode. Je facilite les choses - je stocke les glaïeuls dans des récipients avec du sable. Autre point: en creusant, vous verrez de nombreux enfants autour du bulbe. Il est logique d'en conserver une douzaine de chaque variété.

Si le bulbe adulte ne survit pas en hiver, vous aurez du matériel de plantation. Bien sûr, la fleur ne poussera pas immédiatement hors du bébé, vous devez attendre, mais vous ne perdrez pas la variété. Les bulbes de glaïeuls sont mieux stockés au sous-sol, mais j'ai essayé de les laisser dans le sable sur une véranda chauffée. La température dans la pièce n'était pas supérieure à + 10 ° C, tous les bulbes étaient parfaitement conservés, mais ils ont commencé à pousser beaucoup plus tôt que ceux qui étaient stockés au sous-sol. Lors du stockage des glaïeuls en hiver, il est important non seulement d'observer les conditions de température et d'humidité, mais également de protéger les bulbes contre les dommages causés par diverses maladies. À cet égard, les récipients contenant des glaïeuls doivent être placés à l'écart des pommes de terre, des carottes et des betteraves. Il est souhaitable que le support à fleurs soit situé à côté de la ventilation.

S'il n'y a pas de sous-sol? Comment conserver les glaïeuls dans ce cas? En hiver, la température sur la loggia non chauffée ne permet pas d'y placer des conteneurs avec du sable et des bulbes. Pour le stockage

glaïeuls, un réfrigérateur convient, ou plutôt la partie de celui-ci, qui est destinée aux légumes et aux fruits. Cette méthode est également bonne car vous n'avez pas besoin de sable. Les cormes sont emballées dans des journaux. Chaque grade a son propre «conteneur». Ensuite, tous les sacs préparés sont assemblés en un seul paquet (emballés ensemble dans plusieurs couches de journaux) et stockés. Périodiquement, l'état des bulbes est vérifié. S'il y en a pourris, ils sont jetés.

Si vous suivez les règles de stockage, dans quelques années, vous aurez une collection décente de glaïeuls, mais je dirai d'après ma propre expérience - il n'y en a jamais beaucoup, en tout cas, je ne peux pas passer et ne pas acheter un corme de une variété que je n'ai pas. Pourquoi, alors, puis-je éventuellement abandonner la culture des glaïeuls? La seule raison est que dans ma zone compacte, ils prennent trop de place. Eh, il était plus grand.


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Bonnet avec aiguilles à tricoter côtelées diagonales.

Les modèles simples sont basiques. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas ce mot, mais soyons honnêtes: la base est le fondement.

LES MOTIFS DE FEUILLES semblent parfois dessinés. Un exemple parfait: top c.

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