Pourriture des racines - informations générales, prévention et traitement

Pourriture des racines - informations générales, prévention et traitement

Plant Diseases Publié: 3 novembre 2011 Réimprimé: Dernières modifications:

Informations générales

Les champignons Rhizoctonia, Pythium et Phytophthora peuvent provoquer une maladie des plantes appelée pourriture des racines. Un autre nom de cette maladie est Black Leg. En cas de maladie, les champignons attaquent les racines de la plante ou la base des boutures, qui deviennent noires et commencent à pourrir. Un substrat gorgé d'eau n'y contribue que, surtout avec une mauvaise ventilation du sol. La plante peut être infectée si le sol n'a pas été stérilisé avant de planter la plante, et la maladie peut également être transmise à travers les pots et l'équipement qui ont été utilisés avec la plante malade.

Le pélargonium est plus sensible à la pourriture des racines que les autres plantes.

À Saintpaulias, le type le plus courant de cette maladie est le mildiou. Les racines ne pourrissent pas immédiatement - au début, la plante se fane légèrement et commence à pousser plus lentement, et les feuilles changent de couleur. Après cela, les racines de la plante commencent à pourrir et meurent. La première pensée des jardiniers inexpérimentés est que la plante n'est pas suffisamment arrosée, mais l'arrosage ne fait qu'accélérer le développement de la maladie - les feuilles se fanent encore plus vite. Si les feuilles des plantes sont denses et coriaces, elles ne se fanent pas immédiatement. Au début, la feuille est couverte de nombreuses taches brunes, situées principalement sur la nervure centrale.

Prévention de la pourriture des racines

Engorgement du sol - contribue à l'apparition et au développement de la maladie, vous devez donc surveiller le niveau d'humidité du substrat. Lors de la propagation par feuilles, vous devez utiliser des spécimens sains, sans signes de maladie. Avant la plantation, le substrat de plantation doit être stérilisé et l'équipement de travail et le pot doivent être versés avec de l'eau bouillante.

Lutter contre la pourriture des racines

Si la tige est très malade, elle doit être retirée et détruite. Si la lésion est insignifiante, la partie affectée est coupée et la coupe est saupoudrée de soufre ou de charbon de bois très fin, après quoi elle est transplantée dans un substrat meuble désinfecté frais. Les plantes infectées par le mildiou sont presque impossibles à conserver, car il est généralement possible de reconnaître la maladie à un stade tardif, mais vous pouvez toujours essayer de la traiter avec du Cuproxat ou du Bordeaux liquide. L'utilisation de soufre au collodion peut également avoir un effet.

Littérature

  1. Information sur les maladies des plantes

Sections: Maladies Maladies des plantes d'intérieur


Pourquoi les feuilles d'anthurium jaunissent-elles?

L'Anthurium est une plante tropicale capricieuse vivace à fleurs d'origine américaine. La cultiver à la maison est gênante, car la fleur est très pointilleuse sur les conditions de détention et réagit instantanément aux moindres violations du mode de vie habituel. Le premier signe de mauvaise santé de l'anthurium est l'apparition de jaunissement sur les plus grandes feuilles. Ce problème est très courant et il y a plusieurs raisons au jaunissement des feuilles. En les connaissant, vous pouvez rapidement prendre des mesures pour sauver la plante.


À quoi ressemble la pourriture supérieure sur les tomates (photo)

La pourriture supérieure se manifeste sous deux formes:

  • sec, apparaît principalement sur les fruits verts
  • bactérienne - ce sont des points de suintement sans limite nette. La pourriture apparaît déjà sur les fruits en cours de maturation, et dans le cas où les fruits sont au sol.

Les tomates peuvent tomber malades à la fois en serre et en plein champ. Les premiers symptômes apparaissent aux extrémités - les sommets du fruit sous la forme de taches plates ou déprimées. Le fruit affecté devient ferme, sec. La couleur des taches est initialement vert clair, au fur et à mesure que la maladie progresse, elle passe au gris-brun, jusqu'au noir.

Dès qu'une telle tache apparaît, le fœtus cesse de se développer, sa déformation commence. Dès que la peau de la zone touchée sèche et se fissure, la maladie pénètre dans le fruit lui-même et la pourriture complète du fruit n'est qu'une question de temps. Ces fruits tombent facilement des buissons. Les tomates affectées sont colorées plus rapidement que les autres. Ils sont insipides, ni pour la consommation fraîche ni pour la transformation, ils ne conviennent pas.


Prévention et bon entretien du citronnier

Pour la culture d'agrumes en intérieur, des soins appropriés sont nécessaires, mais dans ce cas, la plante vous ravira avec la récolte. Les citrons aiment un éclairage intense, une alimentation régulière et une bonne irrigation. Lorsque les principes fondamentaux de la technologie agricole sont violés, la plante s'affaiblit, devient vulnérable aux attaques extérieures. Le respect des conditions de soins minimise la possibilité d'invasion.

Pour maintenir la santé, rincer les insectes, la plante doit être lavée abondamment sous la douche. Le sol est préalablement recouvert d'un film, les branches et les feuilles sont soigneusement humidifiées avec de l'eau. La procédure est répétée pas plus d'une fois par mois.

En outre, dans le processus de culture d'agrumes, il est important d'observer des mesures préventives:

  1. Inspectez régulièrement les parasites et les signes de maladie.
  2. Traitez la couronne avec de l'eau savonneuse ou une solution d'oxychlorure de cuivre pour une désinfection périodique.
  3. Rempotez la plante tous les 2-3 ans.
  4. En hiver, fournissez un éclairage supplémentaire pendant au moins 5 heures.
  5. Nourrissez avec des engrais complexes pour améliorer l'immunité des plantes.

Il est important de choisir le bon substrat pour le citronnier, car il pousse pendant plusieurs années dans le même sol.


Pourriture des racines des cultures légumières

Pourriture des racines et des racines - maladies qui endommagent le système racinaire, le collet et la base de la tige, entraînant le flétrissement et la mort de la plante entière.

La pourriture des racines est courante dans les sols ouverts et protégés et entraîne souvent des pertes de récoltes importantes. La pourriture des racines est causée par des virus, des bactéries, des champignons et des nématodes des racines.

Symptômes de pourriture des racines

Logement des plants (patte noire), formation de constrictions sur les feuilles, flétrissement des feuilles, fraisage des tiges, brunissement des racines, mort des racines latérales ou de la racine entière, nécrose du collet ou de la base de la tige, les plantes sont facilement retiré du sol.

La propagation de la maladie est facilitée par de fortes fluctuations de température et d'humidité, des soins inappropriés et un épaississement des cultures.

Les spores fongiques sont facilement transférées à des plantes saines avec des courants d'air, lorsqu'elles sont irriguées avec des éclaboussures d'eau ou de pluie, à travers les mains et les vêtements lors de l'entretien des plantes, des insectes, à travers l'équipement, avec des dommages mécaniques aux racines ou au collet, à travers lequel l'agent pathogène pénètre dans le usine. Les agents pathogènes persistent dans les débris végétaux et dans le sol.

Pourriture des racines d'oignon

Les agents responsables sont des organismes ressemblant à des champignons vivant dans le sol des genres Pythium et Phytophthora, champignons du genre Fusarium, Rhizoctonie, Botrytis et Alternaria (Ces 2 derniers peuvent être transmis par les graines).

Symptômes de la pourriture des racines de l'oignon

La formation de stries ou de taches brunes sur les plantes au niveau du sol ou légèrement en dessous. Des taches peuvent se développer, provoquant la constriction et la pourriture de la partie souterraine de l'oignon.

L'oignon est le plus affecté à partir du moment où les graines germent jusqu'à la phase 2-3 feuilles, mais il peut aussi mourir pendant la germination. La maladie se développe le plus souvent à une humidité élevée et à des températures basses (inférieures à + 10 ° C). Lors de la culture d'oignons, renverser les trous avec une solution de permanganate de potassium (3-5 g pour 10 litres d'eau) avant la plantation aide.

Pourriture des racines des tomates et des concombres

Pathogènes - champignons Phytophthora, Pythium De Baryanum Hesse, Fusarium, virus de la mosaïque de la tomate, parasites qui infectent les plantes affaiblies.

Symptômes de la pourriture des racines chez les tomates et les concombres

Brunissement du collet et des racines, croissance lente, jaunissement des feuilles, mort des ovaires, brunissement des fruits, pourriture des racines, flétrissement.

Les zoospores restent sur les débris végétaux affectés, dans le sol (où ils peuvent se retrouver avec des débris végétaux, du fumier). L'agent pathogène peut se trouver sur le tégument de la graine, puis il germe à l'intérieur des tissus d'une jeune plante. Pendant la période de formation des fruits, lorsque la plante s'affaiblit, l'agent pathogène est activé et provoque un flétrissement.

Lors de la culture de tomates et de concombres, la méthode de stratification est utile. Lorsque les premiers signes de pourriture des racines apparaissent, la tige est abaissée sur le sol et saupoudrée de terre fraîche pour former un nouveau système racinaire. Il est nécessaire de traiter à l'avance le sol, la zone racinaire des plantes, les racines et les racines de la plante. Après l'apparition de nouvelles racines (après 10 à 15 jours), ajoutez de la terre supplémentaire.

Prévention de la pourriture des racines

La plupart des maladies sont plus faciles à prévenir qu'à guérir, et la pourriture des racines ne fait pas exception.

La clé du succès réside dans les techniques agricoles appropriées. Et aussi le respect des règles suivantes:

  • Cultiver des variétés résistantes et des hybrides.
  • Stérilisation (vaporisation) du sol avant le semis, suivie d'une colonisation par une microflore antagoniste utile. Aide biologique Alirin-B, Gamair, Fitosporine, trichocine et Glyocladine... Le traitement avec des produits biologiques doit être répété à intervalles de 2 à 3 semaines.
  • Traitement des semences de présemis (permanganate de potassium, Fundazol, tyran). Effectuez la vinaigrette 2-3 semaines avant de semer les graines. Le stockage à long terme des graines traitées altère leurs qualités de semis, par conséquent, les graines que vous prévoyez de semer doivent être traitées. Les producteurs peuvent manipuler les graines, alors vérifiez l'étiquette sur le sac.
  • Éclaircissage opportun des semis, évitant l'épaississement des cultures, cueillette et élimination des plantes suspectes et malades.
  • Durcissement, fertilisation des plants (Narcisse-N - 25 g pour 10 l d'eau).
  • La faible acidité du sol contribue à la propagation de la maladie. Une désoxydation est nécessaire: l'introduction de chaux en flocons, de cendre de bois ou de craie.
  • Le rapport ajusté des éléments nutritifs dans le sol: azote, potassium, phosphore, calcium, magnésium (1: 2: 1: 1: 0,2). Avec une faible concentration de sels dans le sol, la fertilisation est nécessaire.
  • Les zoospores de champignons pathogènes ne se propagent que dans un environnement humide. Par conséquent, les plantes ont besoin d'un arrosage régulier sans inondation. En plus de la ventilation des serres, du désherbage, de la lutte antiparasitaire en temps opportun, du drainage sur le site (si nécessaire), de l'introduction d'engrais complexes, à l'exclusion de la suralimentation en azote, de l'arrosage à l'eau tiède (pas inférieure à + 20 ° C), pansement foliaire avec de la potasse et engrais phosphorés (5 g pour 10 litres d'eau pour 2-3 m2), ameublissant le sol et le paillage, empêchant la formation d'une croûte de sol, en particulier lors de la germination, nettoyage des résidus végétaux, désinfection des entrepôts et des serres, sol préventif traitement.
  • Respect de la rotation des cultures

Mesures de contrôle de la pourriture des racines

Au premier signe de pourriture des racines:

  • enlever les plantes malades (si la maladie est passée dans une phase sévère)
  • humidité de l'air inférieure, réduire l'arrosage
  • ajoutez de la terre cuite à la vapeur (terre, tourbe) sous les plantes pour former des racines supplémentaires. Poudrez la zone racinaire avec du charbon de bois ou de la cendre. Lors de la croissance des semis, aux premiers signes de dommages, ajoutez du sable calciné aux racines avec une couche d'environ 2 cm
  • traiter les plantes avec une préparation disponible (Fitosporin, Baktofit 0,5–1% , Strekarom, Ridomil Gold MC, VDG, Infinito 61 SC, mélange en cuve Fitolavin-300 20 g + Fundazol 15-20 g pour 10 l d'eau) avec un intervalle de 10-15 jours
  • déverser le sol avec un produit biologique disponible (Alirin-B + Gamair 4 comprimés pour 10 l d'eau)
  • maintenir une humidité du sol suffisante dans la zone racinaire, utiliser des stimulants de croissance des racines (Radifarm, Etamon, Kornevin).

Les fongicides respectueux de l'environnement (biofongicides), qui sont à base de bactéries, sont de plus en plus populaires. Ces médicaments aident à lutter contre les infections fongiques et bactériennes des plantes (contre la tavelure, le flétrissement, la patte noire, le mildiou, la pourriture des racines, l'oïdium, la rouille des feuilles). Ils peuvent être utilisés à tous les stades du développement des plantes: lors du trempage des graines, des boutures et des bulbes, pour l'application au sol, pour la pulvérisation des plantes pendant la saison de croissance, la culture du sol. L'intervalle entre les traitements est de 7 à 10 jours. De plus, les produits biologiques stimulent la croissance et le développement des plantes, améliorent la composition du sol.


La raison du jaunissement des feuilles des concombres n ° 7: les concombres sont surchargés d'ovaires

Dans les serres et lors de la culture de concombres à l'extérieur sur un treillis, les feuilles peuvent jaunir et les ovaires peuvent se dessécher si vous ne formez pas de plante. Dans les serres, les concombres doivent être pincés, en enlevant et en pinçant les pousses latérales, et en ne laissant pas plus de 20-25 ovaires en même temps sur toute la plante.

Schéma standard pour la formation des concombres

Les 4-6 nœuds inférieurs de la pousse principale sont aveuglants. Dans les 3 nœuds suivants, toutes les pousses latérales sont enlevées, laissant les ovaires. En outre, la pousse restante est visuellement divisée en trois parties: dans les nœuds du bas - les pousses latérales sont pincées par 1-2 feuilles, celle du milieu - par 2, celle du haut - par 3. Ensuite, la pousse est tordue autour le treillis est 1 à 2 fois et pincé.


Habituez-vous à récolter une grosse récolte!

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Comment ne pas couvrir les fleurs pour l'hiver: 7 erreurs les plus dangereuses

1. Matériau de revêtement contaminé utilisé
Les branches d'épinette ou d'épinette de pin sont considérées comme l'un des meilleurs matériaux pour s'abriter. Il emprisonne non seulement la neige et protège le sol du gel, montre pleinement. mais ne gâte pas non plus, ce qui signifie qu'il peut fournir un échange d'air suffisant. Cependant, il ne faut pas oublier que les conifères et les arbustes sont souvent porteurs de maladies (rouille, divers types de pourriture) et un terreau fertile pour les ravageurs (scolytes, mouches à scie, etc.). Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que du matériel qui ne présente aucun signe de dommage.

2. Ancienne toile de jute utilisée
Tavelure, sclérotinose, alternariose, phomose - il s'agit d'une liste incomplète de maladies qui affectent les légumes pendant le stockage. Et comme personne ne désinfecte jamais la toile de jute utilisée, cela ne vaut certainement pas la peine d'en couvrir les plantes.

3. Couvert trop tôt
Un abri précoce peut entraîner un amortissement des bourgeons, ce qui n'endommagera pas moins la plante que de les congeler. Le seul moyen de sortir de la situation est d'utiliser des mesures d'urgence qui protégeront les plantes du froid pendant quelques jours seulement. Cela peut être fait à l'aide de structures temporaires, par exemple l'installation d'arcs recouverts de plusieurs couches d'agrofibre. Les bouillottes placées à l'intérieur de la structure aideront à renforcer l'effet.

4. N'a pas effectué de taille préparatoire
En particulier, une grande attention doit être accordée aux fleurs et aux arbustes dans le processus de taille, qui nécessitent une protection supplémentaire contre le gel. Cet événement aidera non seulement les plantes à éviter un gaspillage d'énergie inutile pour soutenir les branches "supplémentaires", mais facilitera également la procédure d'abri elle-même, car en raccourcissant les branches, vous rendrez le port de la plante plus compact.

5. Recouvert de papier d'aluminium
Le polyéthylène est un excellent matériau pour aménager les serres et les serres, mais il ne convient pas du tout pour abriter les plantes pour l'hiver. Premièrement, cela n'aidera pas à protéger les plantations des fortes gelées et, deuxièmement, de la condensation se forme à sa surface. Et comme l'excès d'humidité contribue au développement et à la propagation des infections, sans parler du fait qu'il entraîne également un amortissement des reins, il ne vaut toujours pas la peine d'utiliser une pellicule de plastique pour les abris d'hiver permanents.

6. N'ont pas installé de cadre pour les toiles
En utilisant de la toile de jute, du film, du spunbond ou de tout autre matériau en lin pour le revêtement, il est souhaitable de fournir aux plantes des conditions dans lesquelles le "tissu" n'entrerait pas en contact avec les branches. Si cela n'est pas fait, il y aura d'abord un risque d'endommagement des branches et, d'autre part, un espace d'air chaud ne se forme pas entre la surface du sol et la toile.

7. Tourbe de haute tourbe utilisée
peu de gens pensent que tous les types de tourbe ne conviennent pas pour le buttage des plantes.Ainsi, par exemple, toute tourbe fraîche est toxique et devra donc être «ventilée» avant de l'utiliser. Pour cela, la tourbe est conservée en tas, qui sont périodiquement pelletés. La variété de plaine de ce substrat ne prendra que quelques jours, mais celle du cheval prendra 2-3 mois.
De plus, tout le monde ne sait pas que différents types de tourbe ont une acidité différente. Le pH bas est neutre ou légèrement acide (5,5-6,5), et la réaction du cheval est acide ou fortement acide (jusqu'à 4-5).
Cela signifie qu'en utilisant de la tourbe de haute lande pour les plantes qui préfèrent les sols alcalins, vous pouvez leur nuire. C'est pourquoi, avant de commencer le processus de buttage des plantes avant l'hivernage, vous devez d'abord connaître le niveau d'acidité du sol de votre région et, sur cette base, décider du choix d'un substrat de paillage.

Comment planter des framboises à l'automne?

Dates de plantation des framboises en automne
Il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir quand planter des framboises. Les dates spécifiques dépendent de plusieurs facteurs à la fois: zone climatique, conditions météorologiques, variétés de framboises. Afficher en entier.
Il est nécessaire de planter les plants 15 à 20 jours avant le début du gel. Dans la voie du milieu, la période de plantation de cet arbuste tombe généralement fin septembre - mi-octobre; dans les régions plus chaudes, il peut être planté jusqu'à fin octobre.
Le principal critère par lequel la préparation des semis est déterminée est l'apparition de bourgeons de remplacement sur le collet. Dans les variétés précoces, elles peuvent apparaître dès la mi-septembre, dans les variétés tardives - d'ici la fin du mois.
Si vous manquez le moment et plantez les framboises trop tard, elles n'auront pas le temps de bien s'enraciner et le plant risque de mourir pendant l'hiver rigoureux sans neige.

Préparation du site pour la plantation d'automne de framboises
Cet arbuste à baies se portera bien dans un coin ensoleillé du jardin, bien protégé des courants d'air.
Idéalement, un lieu de plantation de framboises est préparé à l'avance, 2 ans à l'avance. S'il y a une telle opportunité, avant de planter des semis, des engrais verts sont semés dans la zone sélectionnée.
Si la décision de planter des framboises a été prise spontanément et que vous ne voulez pas attendre deux ans, choisissez des zones pour cette culture où des graminées vivaces ont déjà poussé.
Immédiatement après les fraises et les morelles, les framboises ne doivent pas être plantées!

La framboise préfère les sols limoneux et sableux. Si votre zone est acide, l'acidité doit être corrigée avec du chaulage. Pour cela, du duvet, du calcaire moulu, de la marne, de la chaux brûlée, de la dolomite sont introduits dans le sol. La chaux favorise l'accumulation d'azote et de phosphore dans le sol, améliore la structure du sol.

Comment choisir les plants de framboises?
Seuls des plants sains peuvent garantir une excellente récolte. Un semis faible et malade ne fera pas pousser une plante forte qui apportera une bonne récolte. Par conséquent, le choix du matériel de plantation doit être abordé de manière responsable.
Un plant de framboisier de haute qualité doit être une pousse de 20 cm avec un diamètre d'au moins 5 mm avec un système racinaire bien développé.
Les arbustes achetés doivent être placés dans l'eau pendant deux jours et avant la plantation, les tiges séchées doivent être coupées. Immédiatement avant d'enterrer le plant, ses racines sont plongées dans une solution de molène (1:10).

Méthode Bush de plantation de plants de framboises
La plantation de framboises en brousse (dans un trou séparé) est l'une des méthodes les plus courantes. C'est génial si votre jardin n'a pas de place pour une «plantation» de framboises et que vous prévoyez de planter plusieurs arbustes à différents endroits.
Tout d'abord, il est nécessaire de faire un balisage avec de la ficelle, en laissant un intervalle de 0,7 à 0,9 m entre les plantes et de 1,5 à 2 m entre les rangées.
Après cela, vous devez creuser des trous de 30 × 30 × 30 cm dans chacun d'eux, ajoutez 3 à 5 kg de compost ou d'humus, 30 à 35 g de superphosphate et 20 à 25 g de sel de potassium.
Les engrais dans la fosse sont mélangés à la couche de sol fertile supérieure. Ensuite, des évidements se forment dans le sol. Les racines du plant sont légèrement secouées, redressées. Le plant est placé au centre du trou de sorte que le système racinaire occupe tout l'espace. Les framboises sont enterrées de manière à ce que le rein de remplacement soit à 2-3 cm sous le niveau du sol.
Après la plantation, le sol autour du plant est légèrement piétiné, 5 litres d'eau sont versés sous le buisson.

Méthode de bande de plantation de plants de framboises
Les jardiniers trouvent que la plantation de framboises sur bande (dans des tranchées) est un moyen pratique et efficace.
Pour marquer les rangées, les cordes sont tirées dans le sens sud-nord avec un espacement de 2,0 à 2,5 m, puis une tranchée est creusée de 40 cm de large et de profondeur.

Planter des framboises dans une tranchée
Pour 1 mètre courant de tranchée, la même quantité d'engrais est consommée que dans une fosse lors de la plantation de brousse (3-5 kg ​​de fumier, 30-35 g de superphosphate, 20-25 g de sel de potassium). Ensuite, les engrais sont mélangés à la couche de sol fertile supérieure.
Les plants de framboises préparés sont placés dans une tranchée à une distance de 30 à 75 cm les uns des autres.
L'ajustement serré accélère le remplissage de la tranchée. Mais les plus pratiques pour l'entretien sont les courroies d'une largeur de 0,4 à 0,8 m.
Avant la plantation, le sol doit être ameubli pour une répartition plus rationnelle de l'humidité. Avec la méthode du ruban adhésif, les plants de framboises sont plantés plusieurs centimètres plus profond qu'ils ne poussaient auparavant. Ensuite, le sol est bien piétiné pour qu'il n'y ait plus de vides entre les racines. Les plantes plantées sont arrosées et calculent 0,5 litre d'eau par buisson.

Quels buissons est-il temps de jeter?

Arbustes malades
Les traitements de jardin de printemps et d'automne sont des éléments obligatoires du programme de protection des plantations contre les maladies et les ravageurs - bien qu'ils augmentent considérablement les chances de le faire. que les plantes vous raviront plus longtemps avec des récoltes riches, mais elles ne le garantissent pas à 100%.
N'oubliez pas que certaines maladies des groseilles, groseilles à maquereau, framboises, mûres et autres cultures horticoles ne peuvent être traitées que si les plantes sont à un stade précoce de la maladie. Dans une plus large mesure, cela s'applique aux infections fongiques, par exemple, l'anthracnose, la rouille, le verticillium ou toutes sortes de taches. Si la maladie s'est fait sentir trop tard ou si le résultat du traitement n'a pas répondu à vos attentes, dans ce cas, il est logique de se débarrasser de la plante.
En ce qui concerne la maladie qui n'est pas de nature fongique, dans une telle situation, vous devrez dans tous les cas vous séparer de la brousse. Les maladies incurables comprennent la grande majorité des infections virales, par exemple, l'inversion (éponge), la mosaïque rayée, les bouclés, la prolifération (nanisme), la tache virale, etc. Le cancer bactérien appartient également à ce groupe de maladies.
Même si l'arbuste est encore au stade initial de la maladie et n'a généralement pas l'air malade, il est préférable de le déraciner immédiatement, sans attendre que la maladie se propage à d'autres plantes.

Des buissons qui ont cessé de porter leurs fruits
L'espérance de vie moyenne des arbustes fruitiers varie assez fortement de 15 à 20 ans pour les framboises et les mûres à 60 à 70 ans pour l'irgi. Dans le même temps, la période de fructification des cultures horticoles est beaucoup plus courte. Même si vous effectuez constamment une taille anti-âge, tôt ou tard, le moment viendra où l'arbuste épuisera son potentiel inhérent à la nature et ne produira plus une récolte abondante.
Bien sûr, il est possible de prolonger la vie d'un tel arbuste, mais y a-t-il un intérêt à cela s'il est beaucoup plus facile de planter de jeunes arbustes sur le site.
Les périodes les plus productives de la vie des framboises, de la viorne et de l'argousier sont de 10 à 12 ans, les groseilles à maquereau - 15 ans, les cassis - 12 à 14 ans, le rouge et le blanc - 16 à 18 ans. En vous concentrant sur ces conditions, vous serez en mesure de planifier la plantation à l'avance et de penser à acheter de nouveaux plants avant même que les anciens ne cessent de donner des récoltes abondantes.

Les plantes qui ont commencé à attirer les ravageurs
Quartier avec viorne, chèvrefeuille, groseilles, groseilles à maquereau, aubépines ou argousiers, sur lesquels les pucerons aiment souvent s'installer, peut ne pas être trop favorable pour d'autres plantes. C'est pourquoi, lors de la planification des plantations, il ne faut pas oublier que les cultures qui infectent les mêmes maladies et attaquent les ravageurs doivent être aussi éloignées que possible.

Quelles sont les maladies des bulbes à fleurs: nous déterminons et traitons

Pourriture des bulbes d'Aspergillus

L'aspergillose est une maladie infectieuse causée par le champignon Aspergillus niger et ses parents. La maladie est également appelée «moisissure noire», Show in full. il se développe sur certains fruits et légumes pendant le stockage.
Symptômes Une prolifération de moisissure noire et suie apparaît sur les bulbes. Les plaies à peine perceptibles dans les lieux de dommages mécaniques deviennent des portes pour les spores d'Aspergillus niger. Tout d'abord, une floraison gris fumée apparaît sur eux, sur laquelle de petits organes de fructification noirs, des sclérotes, se forment avec le temps.
Prévention et traitement. Séchage minutieux des bulbes creusés et tri soigneux du matériel de plantation avant le stockage. Le matériel rejeté doit être éliminé immédiatement. Pour prévenir les maladies, avant la plantation, traitez les bulbes avec des fongicides (Maxim Dachnik, Sinclair) ou des produits biologiques (Heteroauxin, BisolbiSan, Sporobacterin, etc.). Respectez le temps de fouille et les règles de stockage du matériel de plantation.

Pourriture blanche
La pourriture blanche est appelée non pas une, mais plusieurs maladies causées par les champignons Scleritinia bulborum et Sclerotium tuliparium. Il est particulièrement fréquent dans les zones à sols acides et à forte humidité.
Symptômes Une fleur de feutre blanche apparaît sur les bulbes, qui vire bientôt au brun. La pourriture humide peut se développer au point de croissance.
Prévention et traitement. Identification en temps opportun des spécimens malades, séchage complet et tri des bulbes avant stockage. Avant la plantation, traiter le matériel végétal avec des fongicides ou des produits biologiques (BisolbiSan, Heteroauxin, etc.)

Pourriture pénicilleuse (bleue)
Cette maladie est causée par un groupe de champignons qui infectent les bulbes de diverses cultures. Conditions favorables au développement: dommages mineurs, température inférieure à 17 ° C et humidité supérieure à 70%.
Symptômes Sur l'ampoule, des taches vert grisâtre doux au toucher apparaissent, qui développent plus tard une moisissure bleue sale. Si le champignon infecte le bulbe alors qu'il est dans le sol, on peut supposer une infection en raison de la faiblesse des tiges et de la mauvaise floraison.
Prévention et traitement. Respect des règles de la technologie agricole et du stockage du matériel végétal. Contrôles systématiques des ampoules lors du stockage. Avant la plantation, décapez les bulbes dans une solution à 0,2% de permanganate de potassium.

Pourriture bactérienne
Certaines souches du champignon Pythium ultimum provoquent une pourriture bactérienne molle. Non seulement les bulbes, mais aussi les plantes cultivées peuvent en être malades. La maladie se propage à des températures de 12 à 14 ° C et plus.
Symptômes Avec une infection tardive, c.-à-d. pendant la culture, les feuilles de la plante jaunissent, les tiges tombent et les bourgeons commencent soudainement à se dessécher. Cependant, cette maladie est particulièrement dangereuse pour les bulbes. Ils deviennent roses, deviennent doux et aqueux et commencent à dégager une forte odeur putride. Cependant, ces bulbes peuvent développer des pousses courtes, ce qui induit en erreur certains cultivateurs qui décident de planter ces bulbes. Au début, la plante a l'air en bonne santé, mais ensuite elle se décompose rapidement.
Prévention et traitement. Respect des règles de culture et de récolte du matériel de plantation, décapage des bulbes à la veille de la plantation avec du permanganate de potassium ou des préparations spéciales.

Pourriture fusarienne
La pourriture fusarienne est causée par des champignons qui infectent le bas des bulbes. Les agents responsables de la maladie peuvent persister longtemps dans le sol et sur les débris végétaux, mais avec une bonne immunité végétale, ils ne se manifestent en aucune façon. Cependant, dès que des conditions de détention défavorables apparaissent (changements brusques de température, humidité élevée, manque de nutriments), la maladie se fait immédiatement sentir. Les dommages mécaniques que le matériel de plantation a reçus des ravageurs ou accidentellement pendant le processus de soins ne sont pas moins dangereux pour la santé des bulbes.

Symptômes Au bas des bulbes apparaissent des taches rouge-brun déprimées, couvertes d'une floraison rosâtre à forte humidité. Si la maladie affecte la plante pendant la saison de croissance, dans ce cas, les feuilles et la tige sont attaquées.

Prévention et traitement. Essayez de ne pas endommager les bulbes pendant le processus de creusement, suivez les règles de stockage et assurez-vous de décaper le matériau avant de planter en pleine terre.

La terre s'installe dans des lits hauts - que faire?
1. Violation de la conception des côtés
L'affaissement du sol dans un lit surélevé peut se produire en raison du fait qu'à un certain moment, une ou plusieurs parois de la structure ont commencé à "conduire sur le côté". Afficher en entier. C'est particulièrement souvent un péché de structures, lors de la construction desquelles des feuilles de fer galvanisé ou un profilé métallique de clôture ont été utilisés. Les murs qui ne sont pas fixés aux joints peuvent commencer à s'écarter des verticales données, ce qui entraîne un affaissement du sol.
Pour éviter que cela ne se produise, lors de la disposition des lits hauts, vous devez sélectionner correctement la taille de la toile utilisée, assurez-vous de prendre en compte le fait qu'elle devra être creusée assez profondément.
Cependant, les structures en d'autres matériaux peuvent également présenter une certaine instabilité. Le plus souvent, cela se produit en raison des inondations et de l'érosion du sol «externe». Dans de telles situations, les parois de la boîte sont soigneusement ramenées à leur position d'origine et renforcées, après quoi la quantité de terre requise est versée.

2. Activité active des ravageurs souterrains
Souvent, le sol des lits hauts s'effondre, au sens littéral du terme, en raison des activités subversives des animaux. Ceux-ci incluent non seulement les taupes, mais aussi les rats-taupes et les campagnols aquatiques.
L'un des principaux avantages des lits chauds est que leurs caractéristiques de conception permettent l'utilisation de filets métalliques à mailles fines qui empêchent les parasites de pénétrer dans la boîte avec le sol. Et bien qu'un tel obstacle annule toute tentative du ravageur de montrer sa curiosité gastronomique dans le cadre du système équipé, la barrière sera impuissante contre les passages et terriers creusés à proximité immédiate de la structure.
Si une telle grille n'était pas du tout utilisée lors de la construction du lit de jardin, les chances que les animaux puissent endommager le substrat augmentent considérablement.
Le plus souvent, ce sont les animaux qui provoquent l'affaissement brutal du sol sans raison apparente. Si une taupe ou tout autre ravageur à fourrure s'est installé sur votre site, vous devrez l'éloigner de votre site avant de résoudre le problème avec un lit de jardin effondré. Toutes les méthodes de lutte antiparasitaire peuvent être divisées en plusieurs grands groupes.

Effrayants sonores. La mauvaise vision des taupes et des rats-taupes est compensée par une audition très fine. C'est cette caractéristique physiologique que les résidents d'été utilisent pour chasser les animaux du site. En particulier, divers cliquets sont installés, des bidons ou des bouteilles en plastique grondant au vent.

Répulsifs aromatiques. La plupart des animaux ont un odorat incroyablement sensible. Les rongeurs et les représentants de la famille Mole ne faisaient pas exception à la règle. On pense que ces animaux peuvent être effrayés à l'aide d'odeurs très fortes: têtes de hareng, chiffons trempés dans du kérosène, bombes fumigènes, etc.

Pièges et pièges. La manière la plus radicale de lutter contre les taupes et les rongeurs, qui est utilisée soit par les propriétaires les plus sanguinaires, soit par les plus désespérés des terrains de jardin. Il existe de nombreux modèles différents pour lutter contre ces ravageurs. Certains pièges sont utilisés pour la destruction physique des animaux, tandis que d'autres servent uniquement à les attirer. Dans ce dernier cas, l'animal capturé est sorti du site.

Appât toxique.Les préparations spécialement développées pour lutter contre les parasites pelucheux sont Ratobor, Varat, Antikrys, Last breakfast, etc.

Destruction de trous. Si le ravageur s'est récemment installé sur le site et n'a pas encore réussi à équiper le système développé de passages souterrains, vous pouvez essayer de creuser ou d'inonder le trou. Peut-être que l'animal aura peur et ne voudra pas associer sa vie au site où de telles méthodes peu amicales sont pratiquées.

«Intimidation» par les prédateurs. Les jardiniers expérimentés notent que les taupes apparaissent rarement dans les zones où les chats ou les chiens sont souvent. Le voisinage avec de plus gros prédateurs est si désagréable pour les petits animaux que si vous commencez à mettre de la litière pour chat ou des excréments de chat ou de chien usagés aux sorties des trous, le ravageur se précipitera pour quitter sa maison dès que possible.

3. Erreurs lors de la construction
Si vous avez examiné la structure et que vous n'avez remarqué ni la présence d'invités souterrains non invités, ni aucun dommage aux murs, il est logique de procéder à une «révision majeure du lit de jardin». Il est fort possible que certaines erreurs aient été commises dans le processus de son arrangement.
Quelles que soient les dimensions de la boîte, ils la remplissent selon le même principe, en ajoutant soigneusement des couches. Si la garniture de la "tarte" était inégalement répartie, les couches commenceront à s'affaisser avec le temps.
Lorsque cela se produit pendant la saison, la seule chose qui vous reste est de verser doucement la terre sur la zone affaissée. À la fin de la saison, le jardin devra être vidé et rempli à nouveau.


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