Cultiver des tomates dans des serres basses. Partie 2

Cultiver des tomates dans des serres basses. Partie 2

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Installation de serre

Ainsi, nous collons les arcs avec un pas d'environ 70 cm à une profondeur de 20 cm À une distance d'environ un mètre des arcs d'extrémité, les planches sont enfoncées obliquement dans le sol, et piquetées derrière elles. Nous attachons de longues tiges aux arcs dans leur partie supérieure avec du fil souple. Les extrémités épaisses des tiges doivent être dirigées vers les extrémités de la serre.

Nous prenons un long clou, en mordons le capuchon, aplatissons la tige et collons le clou au milieu de la longueur dans l'extrémité de la tige. Ensuite, nous prenons un morceau d'une tige plus épaisse, d'une longueur égale à la distance entre l'extrémité de la tige et la planche, le plaçons sur un clou, le plions et le poussons contre la planche. Le cadre de la serre est prêt.


Ensuite, nous le recouvrons d'un film (trois mètres de large suffisent juste, et sa longueur, comme nous l'avons déjà noté, est de 8 mètres). Nous attachons les extrémités du film et attachons aux chevilles. Des deux côtés du film, nous mettons des bouteilles d'eau potable à moitié remplies. Une telle serre est très résistante au vent et, en même temps, il est très facile de la ventiler - nous détacheons le film des chevilles, le tordons et le fixons avec des pinces à linge sur les arcs d'extrémité.

Et lorsque le soleil se réchauffe, vous pouvez ouvrir les serres en général: nous retirons les cylindres d'un côté et jetons le film de l'autre côté. C'est une question de quelques minutes. Dans une telle serre, l'air et la terre se réchauffent beaucoup plus rapidement que dans une serre haute. À la mi-mai, lorsque le sol à une profondeur de 10 cm se réchauffe jusqu'à 12 ... 13 ° C, vous pouvez déjà planter des plants. Je fais le marquage des sièges comme suit: d'abord, je colle les brindilles le long de la ligne médiane tous les 60 cm, puis le long des deux lignes extrêmes entre les brindilles de la rangée du milieu. Peut-être que, pour certains jardiniers, une telle plantation semblera épaissie, mais la pratique montre que ce n'est pas le cas.


Planter des plants dans le jardin

La préparation des sites d'atterrissage est la suivante: j'apporte deux boules de sable sur le site d'atterrissage, une cuillère à café superphosphate, une cuillère à soupe de cendre (de préférence) et une poignée complète de thé sec endormi. Tout cela est parfaitement mélangé avec la terre. J'ai récolté du thé sec tout l'hiver - il est séché dans une boîte de hareng au-dessus d'un radiateur. Je voudrais dire quelques mots sur le rôle de ce thé endormi. Premièrement, les feuilles de thé, gonflées, ameublissent le sol, augmentant sa perméabilité à l'air, deuxièmement, elles accumulent de l'humidité et, troisièmement, même dans le thé endormi, il existe de nombreuses substances utiles pour les plantes.

Le thé de sommeil peut être considéré comme un engrais oligo-élémentaire. Je mets les paquets avec des plants dans un bol d'eau (sa température est de 18 ... 20 ° C) jusqu'à ce que la motte de terre dans l'emballage soit complètement saturée d'humidité. Ensuite, je retourne le sac, je le froisse légèrement et il se retire facilement de la motte de terre. S'il n'est pas retiré, il doit être coupé. Vous pouvez voir que toute la masse est criblée de racines. Je plante soigneusement les plants dans le sol, tandis que le dessus de la motte de terre doit être à environ 1 cm sous le niveau du sol, mais pas plus.

Pourquoi? Le fait est que toute la vie et le travail des racines se produisent principalement dans la couche supérieure et chauffée de la terre. Ils se sentent bien dans cette couche. À l'automne, lorsque vous devez retirer les buissons fertiles, il est clairement visible que le système racinaire de tous les buissons est situé principalement horizontalement, les racines ne pénètrent pas dans les couches froides profondes du sol. Après la plantation, les plants ne sont pas arrosés. Il y a assez d'humidité dans le coma du sol des semis et, avec l'irrigation, la perméabilité à l'air du sol diminue.

Vous devez conduire une cheville près de chaque buisson. Sa hauteur est presque à l'arc. Après deux semaines, les plants ne seront pas reconnus. Il pousse, comme on dit, à pas de géant - se prépare pour la floraison. Dans une serre basse, elle a chaud, même si le soleil commence à se réchauffer. Ensuite, les cylindres du côté est sont retirés, le film est projeté sur les arcs et les tomates poussent en pleine terre. Les tomates aiment beaucoup la lumière directe du soleil. Bien entendu, par temps normal, les serres doivent être fermées la nuit. Seulement s'il y a une chaleur anormale, comme à l'été 2010, les serres peuvent être laissées ouvertes 24 heures sur 24.

Protection antigel

Les signes d'un possible gel sont connus: temps calme et clair, forte vague de froid le soir. Protéger tomate du gel, vous devez coller plusieurs arcs (vous en avez quatre de rechange) sur la longueur de la serre sur une profondeur d'environ 15 cm et étirer le deuxième film (le moins cher, 100 microns), puis réorganiser les cylindres de pression sur l'extérieur film. L'espace d'air entre les films créera un effet de "seconde image" et les tomates ne seront pas endommagées. Le matin, quand le soleil se réchauffe, tout cela doit être enlevé avant le prochain gel (Dieu nous en préserve!).

Pas à pas

Il doit être effectué très soigneusement pour que les forces du buisson de tomates ne soient pas pulvérisées. Vers le 20 juin, lors de la floraison des deuxième et troisième pinceaux, les tomates doivent être pulvérisées avec l'accélérateur de maturation Novosil selon les instructions de préparation. D'autres stimulants peuvent être utilisés, mais cela devrait être essayé.

Arrosage

Si le temps est pluvieux, l'arrosage doit être fait très rarement. À l'été 2009, j'ai arrosé des tomates trois fois, dont une fois - avec l'ajout d'infusion de fumier de poulet - 1 litre par arrosoir. S'il n'y a pas de litière, elle peut être remplacée par Uniflor-croissance. Au cours de l'été anormalement chaud de 2010, j'ai arrosé des tomates tous les 3-4 jours - j'ai versé un arrosoir sur quatre buissons - à la racine.

Enlever des fleurs

Déjà du 18 au 20 juillet, vous devez couper toutes les fleurs. Tout de même, les tomates qui les ont liées resteront vertes et nous n'avons pas besoin de fruits verts. Ce n'est que sur les buissons de la variété Red Riding Hood que les fleurs peuvent être coupées plus tard, de sorte qu'en septembre il y ait des tomates mûres de la brousse. Et jusqu'au 20 juillet, les bourgeons les plus faibles des brosses doivent être enlevés. Et aussi les deux derniers bourgeons au dos de chaque main. À mesure que le fruit mûrit, les feuilles inférieures doivent également être arrachées. Les fruits nourriront les feuilles au-dessus du pinceau.

Protection contre le mildiou

Pour ne pas être maladies du mildiou, les plants de tomates doivent être pulvérisés avec une infusion d'ail - 50 g de gousses d'ail hachées pour 2 litres d'eau, laisser reposer pendant deux jours, puis filtrer. Prouvé par l'expérience - il n'y aura pas de maladie. Cela devrait être fait chaque semaine après que la température soit descendue en dessous de 8 ° C le matin, en particulier pendant les brouillards froids d'automne.

Fin août, les tomates doivent être remontées. Dans le même temps, les petites racines se détachent, les fruits cessent de grossir et deviennent rapidement rouges.

Antiparasitaire

Au cours de l'été frais de 2009, il y a eu une invasion de tomates escargots et limaces... De nombreuses cabosses ont été endommagées, certaines ont été presque entièrement consommées. Ils disent que pour lutter contre ces ravageurs, certains jardiniers arrosent le sol autour de la serre avec une solution saline forte. Ensuite, les limaces ne tombent pas sur les tomates. Mais je n'ai pas vérifié ces recommandations, car l'été dernier, à cause de la chaleur, ces parasites n'étaient pas sur le site.

En 2009, ma serre a tenu jusqu'au 20 septembre (il n'y avait pas de gel alors), 95% des fruits sont devenus rouges, la saison dernière j'ai coupé des fleurs sur les buissons le 15 juillet - trop tôt, donc le 3 septembre j'ai enlevé la dernière tomate rouge . Tous les buissons étaient bruns, flétris, donnaient pleinement toute la récolte en fruits rouges, bien que juin fût frais et presque sans soleil. Nous avons mangé beaucoup de tomates, et nous avons roulé une partie de la récolte dans six pots de trois litres. Au début, mes voisins ne faisaient pas attention à mes serres discrètes, mais à la mi-août, lorsque les buissons étaient littéralement recouverts de tomates rouges, ils se sont arrêtés et ont demandé: quelle sorte de tomate ai-je plantée?

Variétés de tomates

Quelles variétés conviennent à cette technologie? Bien sûr, déterminant, sous-dimensionné, 80-90 cm de haut, pas plus. Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés de ce type. Sur la base de mon expérience personnelle, je peux recommander les variétés suivantes:

1. Variétés super précoces et de faible qualité Beta ou Boney MM. Ils doivent être plantés sur la ligne est de la serre, alors ils ne bloqueront pas les buissons du soleil dans la ligne médiane. Ces variétés produisent les tout premiers fruits rouges. Mais ces variétés sont à faible rendement. Peut-être y a-t-il plus de variétés à faible rendement, par exemple, j'ai entendu de bonnes critiques sur les variétés Ranetochka et Antoshka - elles donnent des fruits précoces et en grande quantité, et la deuxième portée est des fruits jaunes.

2. Variété semi-déterminante Baltic. Il donne de nombreux gros fruits - 200-250 g chacun (le plus gros pesait 350 g), mais il pousse au-dessus de la serre, vous devez donc coller des cadres en forme de U dans le sol et plier la tige supérieure sous le film.
3. Variété Anyuta. Il mûrit plus tard que les autres, mais donne beaucoup de gros fruits.
4. Variété Rose Andromeda. Délicieux fruits.
5. Variété du Chaperon Rouge - produit de nombreuses tomates de taille moyenne idéales pour la mise en conserve.

Il convient également de noter qu'une telle serre tous les 2-3 ans peut être facilement déplacée vers un autre endroit, car il n'est pas recommandé de cultiver des tomates pendant plus de trois ans au même endroit.

Bien sûr, l'été 2010 a été anormal, je ne me souviens pas d'une si longue période de «chaleur africaine» (bien que nous n'ayons pas eu de sécheresse), mais dans les conditions d'un été moyen à Pétersbourg, cette technologie nous permettra pour obtenir une récolte décente de tomates rouges. Bien entendu, cette technologie présente également des inconvénients. Le principal - il est souhaitable que les tomates soient constamment entretenues: chaud - ouvrez la serre; il faisait plus froid le soir - ils l'ont fermé. Mais comme ces opérations sont très simples et nécessitent un minimum de temps, vous pouvez négocier avec vos voisins pour le faire en votre absence. Mais vous mangerez des tomates de la brousse pendant près de deux mois, et vous conserverez une partie de votre récolte pour l'hiver dans des bocaux.

Mark Ginsburg, jardinier chevronné
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Préparation des semences

(Habituellement fin février - début mars). Je trie les graines, les trie soigneusement, en choisissant de grandes formes correctes (les graines que j'envoie par courrier ont déjà été triées à la main et ne nécessitent pas de tri). Les graines sont petites et de forme irrégulière que je jette.

Je ne fais jamais le tri des graines dans une solution saline, comme ils l'écrivent dans les livres, car une telle procédure pour 15 à 20 graines d'une variété n'a tout simplement aucun sens.

Je mets les graines dans de petits sacs de plusieurs couches de gaze (les vieux collants pour femmes sont les meilleurs), chaque variété dans son propre sac, et je leur attache une étiquette avec le nom de la variété sur un long fil solide.

J'ai mis les sacs avec des graines dans une solution très sombre de permanganate de potassium (environ une cuillère à café sans le dessus de permanganate de potassium pour 1 litre d'eau) pendant 15-20 minutes pour la désinfection. Après cela, je rince les sacs de graines pendant 5 à 10 minutes à l'eau courante.

Sur une plaque à pâtisserie ou une palette avec des côtés d'au moins 3-4 cm, je mets en 4-6 couches un tissu grossier de type calicot (il est préférable d'utiliser un tissu de vieux linge de lit), imbibé d'une solution d'engrais micronutriments pour les plantes d'intérieur et l'humate de sodium (un stimulateur de la croissance et de la formation des racines) - 1 comprimé et 1 g par litre d'eau, respectivement. Je mets les graines sur le tissu en une couche, une graine à une graine d'une variété, à travers l'espace - une autre variété, etc. Je fais un enregistrement selon le schéma, où se trouve la variété.

Le tissu doit être très humide, mais il ne doit pas y avoir d'excès d'eau dessus pour que les graines soient bien serrées et ne bougent pas lorsque la palette est inclinée. Il est placé dans un sac en plastique pour que la couche supérieure du film ne touche pas les graines, et je le mets sur le dessus de l'étagère de la cuisine. Là, j'ai l'endroit le plus chaud, environ 25-30 degrés. Après 24 heures, j'ai mis la palette avec les graines pendant 3-4 heures sur l'étagère inférieure du réfrigérateur, puis pendant 20 heures - à nouveau sur l'étagère, et ainsi de suite trois fois. Ensuite, je laisse la palette au chaud jusqu'à ce que les graines soient cuites. Cela se produit généralement de 3 à 5 jours.

Dès que les graines commencent à picorer, je commence à planter. Je tiens à vous avertir surtout: n'attendez pas que toutes les graines éclosent, sinon cela peut entraîner une prolifération des racines des premières graines, et elles peuvent se casser lors de la plantation. Si les graines commencent à picorer et que pour une raison quelconque vous ne pouvez pas les planter, mettez la palette au réfrigérateur, les graines, sans prolifération, peuvent rester pendant une semaine et demie à deux semaines. Mais il vaut mieux ne pas faire ça.


Planter des plants dans le sol

Pour que les semis prennent bien racine, les plantes poussent en bonne santé et reçoivent tous les nutriments nécessaires, vous devez préparer correctement le sol et planter correctement les semis, en lui fournissant des soins post-plantation appropriés.

Quand planter dans le sol, les serres

Le moment de la plantation des semis en terrain ouvert ou fermé dépend des conditions de température.
Les aubergines sont plantées sur les plates-bandes à la fin du mois de mai, un peu plus tard la tomate et le poivron. Planter des aubergines trop tôt dans un sol froid et insuffisamment chauffé provoque un retard de croissance et peut même entraîner un dessèchement dû à l'hypothermie.

Les semis d'aubergine sont plantés dans des serres de la mi-mars à la mi-mai (selon le moment du semis des graines d'aubergine pour les semis) - en présence de 3 à 5 feuilles bien formées.

En raison des exigences élevées en matière de chaleur et de lumière, les aubergines ne doivent pas être plantées avant:

  • dans une serre chauffée - début mars
  • dans un tunnel chauffé - dans la première quinzaine d'avril
  • dans une serre non chauffée, une serre - début mai
  • en pleine terre - après le 20 mai.

Les dates indiquées sont données pour la bande centrale, région de Moscou, dans les régions plus septentrionales ou méridionales, les dates peuvent légèrement changer, compte tenu des conditions climatiques.

Préparation du sol

Les aubergines doivent être cultivées la première année après l'application du fumier. Les meilleures cultures antécédentes sont:

  • les légumineuses
  • bulbeux
  • concombres
  • salade.

Ne convient pas comme prédécesseurs:

  • chou
  • les racines
  • morelle noire.

Après 3-4 ans, vous pouvez faire pousser des aubergines dans la même zone.

Avant de planter des plants d'aubergine durcis en pleine terre, les mauvaises herbes sont soigneusement éliminées, le site est déterré pour retenir l'humidité. Le labour doit être fait en automne.

À l'automne, le fumier doit être épandu sur le site à raison de 4 kg / m 2. Les engrais minéraux sont appliqués en une quantité de 35 à 45 g / m2 dans un rapport N: P: K égal ou après une analyse chimique du sol. Les engrais à base de phosphore et de potasse sont généralement appliqués au début du printemps, et le nitrate de calcium-ammonium est appliqué avant la plantation des semis.

Pendant la saison de croissance, une fertilisation à l'azote sera nécessaire, de préférence sous forme de nitrate d'ammonium, qui est appliqué deux fois à une dose d'environ 5 g / m 2 à chaque fois:

  1. la première fois après l'enracinement des plantes - environ 2 semaines après la plantation
  2. la deuxième fois - pendant la fructification.

Dans le même temps, il n'est pas recommandé de nourrir l'aubergine avec de l'azote pendant la floraison, cela peut provoquer la chute des fleurs.

Un atterrissage

Le schéma de plantation d'aubergines est le suivant: 50 × 60 cm ou 60 × 60 cm.

Densité de plantation dans les serres - 3-4 plantes par 1 m 2. Ensuite, les conditions d'éclairage appropriées sont fournies. Il est important que les buissons ne s'ombragent pas.

Le sol dans lequel les plants sont plantés doit être suffisamment humide. Il ne faut pas arroser les plantes de manière trop intensive immédiatement après la plantation, cela inhibe la croissance, ne contribue pas à leur enracinement profond. Cependant, en raison du manque d'eau pendant la saison de croissance, les fleurs et les bourgeons tombent.

Après avoir planté les plants dans le sol, une fertilisation est effectuée, si nécessaire, un arrosage et la lutte contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. La plus grande difficulté dans la culture d'aubergines est la lutte contre les ravageurs des plantes de morelle (pucerons, doryphore de la pomme de terre) et dans les serres - avec l'aleurode des serres.

Pour améliorer l'humidité du sol et le contrôle des mauvaises herbes, le lit de jardin peut être paillé, par exemple avec de la paille.

Dans les serres, lorsque le substrat est paillé avec du film plastique noir ou de l'agrofibre noire, la température est plus élevée, les arbustes entrent plus rapidement dans la période de fructification et donnent en moyenne un rendement supérieur d'environ 1 kilogramme par mètre carré que les plantes non paillées.

Les aubergines cultivées en serre sont fortement affectées par toute une gamme d'agents pathogènes du sol et de maladies qui causent la pourriture des plantes et la pourriture grise. Combattre ces maladies est difficile. Mieux vaut les prévenir en:

  • rotation correcte des cultures
  • désinfection des locaux et des équipements
  • traitement des semences.

Lorsqu'elles sont cultivées dans des serres, les plantes atteignent généralement une hauteur de 150 cm et plus, elles doivent donc être attachées à des supports, comme lors de la culture de poivrons ou de tomates.

La densité de plantation optimale dans les serres est de 3–3,5 plantes / 1 m 2. Ces buissons peuvent être formés en 2-3 pousses. Pendant la saison de croissance, certaines pousses latérales inutiles doivent être enlevées pour éviter une densité excessive du collet, ce qui favorise la propagation des ravageurs et de la pourriture grise.

Les fruits sont généralement récoltés avec une tige de 2 à 3 cm de long, en fait, ils commencent à mûrir à la fin du mois de juillet. La peau du fruit est brillante au stade de la maturation, la pulpe est ferme et sans amertume. En atteignant sa maturité physiologique, la couleur de la peau d'aubergine change, perd son éclat, la pulpe devient cotonneuse et les graines durcissent et s'assombrissent.

Les aubergines ne conviennent pas au stockage à long terme, elles perdent leur turgescence très rapidement et se froissent. Protégés par du papier d'aluminium, à une température de 4-6 ° C, ils sont conservés pendant 3-4 jours.


Placer les tomates dans des zones ouvertes

Lors de la plantation en extérieur, le jardinier n'est pas limité par la charpente. L'essentiel est de choisir un endroit bien éclairé avec un sol fertile, protégé des vents violents.

Méthode d'atterrissage parallèle:

  • largeur du lit - 100 cm
  • passage entre eux - 90 cm
  • étape entre les semis - 60 cm.

  • largeur du lit - 1-1,2 m
  • passage entre eux - à partir de 90 cm
  • étape entre les semis - à partir de 50 cm.


Déterminer le temps de semis

Les plants de tomates, selon le site de plantation, les conditions de croissance, l'intensité de croissance, au moment de la plantation dans un endroit permanent, il peut y avoir deux âges: 45-55 et 55-65 jours. L'état des cotylédons complètement ouverts et prenant une position horizontale est pris comme point de départ.

Les hybrides et les variétés déterminants (c'est-à-dire les plantes qui limitent elles-mêmes leur croissance et atteignent un maximum de 1,6 m) ont besoin de 45 à 55 jours. La plupart d'entre eux sont plus rationnels à cultiver à l'extérieur ou sous des abris temporaires. De grands hybrides indéterminés que vous prévoyez de cultiver dans des serres et des serres (c'est-à-dire avoir la possibilité d'être dans des conditions confortables tôt), il vaut mieux être plus âgé - 55 à 65 jours.


Il est important de déterminer correctement la date de semis

Lorsqu'ils cultivent des semis pour la première fois, les jeunes jardiniers calculent souvent de manière incorrecte le moment de la plantation des plantes dans le sol (protégé et ouvert) dans un endroit permanent. Dans nos conditions météorologiques, il est difficile de les comprendre et de les définir avec précision. Mais il ne faut pas oublier que les semis envahis causent beaucoup de problèmes et de problèmes lors de la plantation.


Voir la vidéo: PLANTATION des tomates dans la serre, il fait chaud!