Cultiver de la citrouille dans un jardin chaleureux

Cultiver de la citrouille dans un jardin chaleureux

Aimé de nous tous et beaucoup citrouille utile cela fonctionne bien dans notre climat sur un sol fertilisé. Cette culture a toujours trouvé une place dans mon jardin. Et ce n'est pas une coïncidence.

La valeur nutritionnelle de la citrouille est connue pour être supérieure à celle de concombres et pastèques en raison de la teneur en elle d'une grande quantité de sucres, de vitamines A, C, B1, À2, PP et sels minéraux de phosphore, calcium, fer. Si nous le comparons aux concombres, la citrouille est moins exigeante en chaleur, mais elle doit être dotée d'un espace ensoleillé et protégée des vents.


Jusqu'à la saison dernière, j'ai plutôt réussi à cultiver des citrouilles par semis sur tas de compost ou sur un lit bien fertilisé avec de l'humus. Et l'été dernier, j'ai décidé d'essayer de faire pousser des citrouilles sur une crête chaude utilisant un film plastique noir. Pour cette expérience, j'ai laissé une section de 7 mètres de long et 1,5 mètre de large. Le long de toute cette crête, j'ai creusé deux sillons de 40 cm de profondeur, que j'ai ensuite remplis de diverses matières organiques. Tout en bas, j'ai posé une couche de 10 cm de paille, qui est restée avec moi après la récolte du seigle cultivé l'année précédente.

Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez utiliser du foin à cette fin. Puis sur la paille je posé le fumierqui a été introduit l'automne dernier. Une alternative à cela peut être de l'humus frais. La couche suivante, 7-10 cm d'épaisseur, je mets de l'herbe fraîche dans les sillons pour fournir de l'humidité. Cela s'est avéré très utile ici gémissement juteux, ce qui est beaucoup sur le site.

J'ai renversé tout ce gâteau en couches avec de l'eau, je l'ai recouvert de terre des bords du jardin, puis j'ai recouvert la crête d'une pellicule de plastique noire. Elle l'a pressé le long des bords pour que le vent dans la période initiale de développement des plantes, quand elles sont encore petites, ne déchire pas le film. Je voudrais noter que la largeur de la crête et la formation d'exactement deux sillons ont été déterminées exclusivement par la largeur de ce film.

Avant de planter des plants de citrouille, j'ai fait des coupes en forme de croix dans le papier d'aluminium sur les sillons remplis de matière organique. Sous eux, j'ai creusé des trous dans le sol, dans lesquels les plants ont été plantés. J'ai laissé une distance de 70 cm entre les plantes, je dois dire que la plantation a eu lieu dans la période froide de la fin mai, donc après avoir placé les plants sur la crête, j'ai également recouvert la crête d'un fin spunbond, qui est resté là pendant deux semaines.

Au début de la floraison de la citrouille, j'ai enlevé le matériau de couverture. A cette époque, il y avait une formation rapide de cils avec des ovaires et leur pollinisation active par les abeilles et les bourdons. Dans le même temps, la croissance des buissons de citrouilles et des cils était extrêmement active, les plantes ressemblaient à de puissants géants avec d'énormes feuilles et de longs cils. Sur chacun d'eux, 3-4 fruits ont été mis, qui se sont déjà développés sans aucune de ma participation. Je n'ai plus arrosé les citrouilles et nourri ces plantations.

Les citrouilles, et il y avait 6 buissons, ont poussé par elles-mêmes, elles ont également été renforcées dans le sol à plusieurs endroits sur la longueur des cils. Je n'allais au jardin que de temps en temps pour évaluer leur état. Et j'ai toujours été surpris de l'augmentation rapide de la taille des fruits de citrouille. Trois variétés de plantes poussaient sur cette crête. On a acheté des citrouilles orange de la variété Rossiyanka et deux variétés de citrouilles à gros fruits de mon stock de graines, je ne connais malheureusement pas leurs noms.

Au 1er août, les citrouilles mesuraient déjà 40 cm de diamètre et sur le fouet, où il y avait 2-3 citrouilles, tous les fruits n'étaient pas inférieurs les uns aux autres en volume, car ils avaient tous assez de nourriture. Cependant, à ce moment-là, je devais encore intervenir dans le développement des plantes: je pinçais les cils, arrêtant leur mouvement ultérieur sur les côtés. Cela était dû au fait que les citrouilles occupaient un espace énorme non seulement sur la crête, mais également autour de celle-ci, interférant avec les cultures sur les crêtes adjacentes.

La dernière saison dans notre région (district de Tikhvin) s'est avérée fructueuse en termes de météo. En août, heureusement, contrairement à certaines autres saisons, il n'y a pas eu de gel. Au contraire, il y avait parfois une chaleur très intense. Mais la triste expérience des années passées nous a encore obligés à prendre des mesures de précaution contre d'éventuelles surprises météorologiques. Partant après le 25 août pour Saint-Pétersbourg, j'ai enveloppé chaque belle citrouille dans du spunbond.

Je dois dire qu'une telle protection fonctionne à la fois dans la chaleur et dans le gel, et après la pluie, ce qui est important, elle sèche rapidement. De plus, j'ai mis des carreaux de PVC carrés sous chaque citrouille (et j'en ai cultivé 22). Ils ont protégé les fruits de la terre humide et ont également séché rapidement après la pluie. Les citrouilles couchées sur le plastique se sentaient plus mal: avec leur poids lourd, elles pressaient le film noir, formant des bosses dans le sol, dans lesquelles l'eau s'accumulait après la pluie. J'ai ensuite dû le retirer de dessous les citrouilles.


Quiconque a vu peut le confirmer: cette crête avait l'air impressionnante à la fin de la saison - d'énormes citrouilles orange étalées sur fond de feuillage vert foncé puissant - à la fois individuellement et par paires.

Quand un jour, en plaçant des plaques de protection sous un gros fruit, j'ai accidentellement arraché sa tige, alors j'ai dû faire de gros efforts pour arracher à peine cette citrouille du sol. A peine traînée chez elle. Malheureusement, je n'ai pas pu peser la citrouille. Mais j'ai tiré des conclusions. Plus tard, récoltant en mûrissant, j'ai emmené chacune des citrouilles à la maison sur un chariot.

Maintenant, je peux dire avec confiance que cette méthode de culture de citrouilles à gros fruits est très efficace. Rassemblé une énorme récolte de fruits juteux. Au fait, j'ai utilisé la même technologie pour faire pousser des melons et des concombres en plein champ la saison dernière. Et ils m'ont également rendu heureux du résultat. Maintenant, il y a un autre problème: comment utiliser toute cette richesse - la manger ou la transformer.

Mais je ne suis pas contrarié. Il existe de nombreuses façons d'utiliser la citrouille:

  • Tout d'abord, l'extraction quotidienne de jus de citrouille seule ou en combinaison avec des carottes et des pommes. Ce jus est délicieux et sain.
  • Pour préparer l'hiver vous pouvez faire de la purée de citrouille avec des pommes ou du coing japonais. Je fais définitivement de tels préparatifs. À propos, ils conviennent également aux tartes.
  • La confiture de potiron aux oranges est déjà un délice.
  • Compote de potiron aux abricots secs et raisins secs ou avec un abricot séché. C'est un excellent dessert.
  • Bouillie de potiron classique avec différentes céréales. Aussi savoureux, nutritif et sain
  • Potiron cuit au four avec diverses garnitures.
  • Additif au ragoût de légumes, améliorant considérablement le goût de ce dernier.
  • De bonnes tranches de citrouille frites au lieu de courgettes manquantes.

Et il existe de nombreuses autres façons de préparer des plats à la citrouille.

Je pense qu'avec mes informations je n'ai probablement pas fait de découverte pour de nombreux jardiniers, c'est juste mon expérience, que je considère utile et intéressante. Je serais heureux que cela soit utile pour les propriétaires novices de six acres.

Lyudmila Rybkina
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Cultiver de la citrouille dans un lit de jardin chaud - jardin et potager

Les légumes sont d'une grande importance dans la nutrition humaine. Ils contiennent des glucides, des protéines, des acides organiques, des huiles essentielles, d'autres substances et vitamines nécessaires à la vie des humains et des animaux.

Le sol pour faire pousser des légumes préparé à l'avance. À la fin de l'automne, il est creusé profondément avec le renversement de la formation, gardant de grosses mottes, grâce auxquelles il gèle bien, est saturé d'air et d'humidité. En même temps que le creusement, des engrais minéraux, du compost et du fumier y sont introduits. Mais les engrais ne doivent pas être plantés en profondeur, car avec un enrichissement en air insuffisant, l'activité vitale des micro-organismes bénéfiques est faible.

Au printemps, dès que le sol commence à se dessécher, les mottes doivent être ameublies avec un cultivateur afin de préserver l'humidité accumulée. Creusez à nouveau, surtout avec une décharge de terre, mais cela devrait l'être, si la culture n'a pas besoin d'un sol particulièrement meuble. Des labours répétés assèchent non seulement le sol, mais perd également l'accumulation d'humus, cette «composante» la plus importante de la fertilité.

Lors de la culture de légumes il est nécessaire de prendre en compte le régime thermique et l'éclairage, afin de ne pas avoir à semer à nouveau les graines et planter des plants, ne pas perdre les récoltes en raison d'un semis tardif.

Les cultures maraîchères sont divisées en résistantes au gel, au froid et à la chaleur. Résistant au gel, en règle générale, vivace: rhubarbe, oseille, raifort, certains types d'oignons, ail d'hiver, estragon. Ceux qui résistent au froid sont les carottes, les radis, les radis, les navets, le chou, les haricots et l'ail de printemps. Aimant la chaleur - poivrons doux, tomates, courges, concombres, courgettes, citrouille, haricots. Pour ces derniers, une vague de froid est inacceptable, surtout lors de pluies prolongées. Pour les protéger en plein champ des vents froids du nord, il est conseillé de disposer des "haies" vertes de maïs, pois, haricots grimpants, etc. Les cultures thermophiles sont souvent cultivées en semis. Les graines ont germé. Les graines et les plants sont durcis pendant la germination et la culture.

La plupart des cultures maraîchères ont besoin d'un bon éclairage. Tomates photophiles, concombres, citrouille, courgettes. Dans certains ombrages, l'oseille, les asperges, la rhubarbe et les oignons poussent normalement. Les plantes-racines, de nombreux types de choux et les cultures vertes sont tolérantes au manque de lumière.

Les semis sont exigeants en éclairage. Les graines de poivron semées en février (tomates en mars) doivent être pourvues d'un éclairage supplémentaire, de préférence avec des lampes halogènes ou fluorescentes. Un mauvais éclairage et des températures élevées entraînent un allongement des plantules et son système racinaire ne se développe pas bien.

Certaines plantes (racines, oignons, concombres) sont capables de joncher la zone, d'autres (pommes de terre, choux) débarrassent le sol des mauvaises herbes.

Il est possible d'éviter la contamination du sol, l'infection des plantes par des maladies et les dommages causés par les ravageurs si les cultures sont alternées chaque année. Pour cela, la parcelle de jardin doit être divisée en quatre parties. Plantez les pommes de terre d'un côté. Prenez le deuxième pour le chou, les concombres et les graines de citrouille. Ils aiment les engrais organiques frais. Dans la troisième section, il est conseillé de placer les tomates, les oignons, l'ail, les légumineuses. Une certaine quantité de matière organique doit être ajoutée ici sous forme d'humus ou de compost avec l'ajout d'engrais minéraux. Utilisez la quatrième section pour les plantes-racines: carottes, betteraves, navets, radis. Seuls les engrais minéraux sont appliqués ici. Un an plus tard, les cultures maraîchères sont échangées. Les pommes de terre qui ont poussé dans la première section sont plantées sur la deuxième, ce qui a poussé sur la deuxième - elles sont déplacées dans la troisième sur la troisième - sur la quatrième et sur la quatrième - sur la première. Une telle rotation des cultures facilite la lutte contre les mauvaises herbes, les maladies des plantes, les ravageurs et, en général, augmente le rendement des cultures maraîchères. Mais ce n'est pas une panacée. D'autres options sont également possibles. De manière simplifiée, vous pouvez le recommander: cette année, des légumes avec des fruits ont poussé au-dessus du sol, l'année prochaine, placez des racines sur ce site.

Pour obtenir un rendement élevé en légumes, d'autres techniques agricoles sont également d'une grande importance. Pourquoi, par exemple, les Néerlandais ont-ils un rendement en pommes de terre de 500 à 700 c / ha, alors que les Biélorusses en ont un tiers? Mais nous savons aussi théoriquement quoi et comment faire, mais ne le faisons pas ou le faisons à l'inverse. Par exemple, le fumier frais pour pommes de terre ne doit être appliqué que lors du creusement avant l'hiver, et nous l'apportons lorsque nous l'avons acheté. Les engrais azotés doivent être appliqués pendant la saison de croissance des plantes, et nous les avons appliqués avec d'autres - avant l'hiver. Souvent, voulant en obtenir plus, nous épaississons les récoltes - et nous en obtenons moins. Les tubercules de pomme de terre, et en particulier les variétés précoces, doivent être plantés à l'automne, vernalisés au printemps et plantés dans un sol chaud, mais nous n'avons pas planté de verdure, n'avons pas vernalisé et planté des tubercules dans un sol froid. Dans de tels cas, lorsque le résident d'été ne suit pas les recommandations de la science, la récolte sera incomplète.

Un autre exemple. Les carottes sont une culture très particulière. Vous ne pouvez même pas obtenir un rendement moyen en le semant sur des sols lourds, y compris les sols fertiles. Elle aime les sols fertiles mais légers. Rendre facile sur un petit lit de jardin n'est pas si difficile. Remplissez les rainures profondes suffisamment préparées dans le jardin avec de la tourbe (elle est constamment vendue dans les quincailleries), mélangez-la avec le sol, et elle passera de très fertile à légèrement fertile.

Les maladies et les ravageurs des plantes infligent des dégâts incroyablement importants aux cultures maraîchères dans les conditions de chalets d'été épaissis. Parfois, nous n'obtenons pas la moitié de la récolte pour notre travail. Et c'est parce que notre combat contre ce mal est incomplet, il ne donne pas le résultat escompté. L'efficacité de la lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes diminue également lorsque les propriétaires des parcelles voisines n'y participent pas. Souvent, nous sommes nous-mêmes les coupables directs des maladies des plantes. Les plantes ont besoin d'humidité du sol et nous l'arrosons avec de l'eau froide. En conséquence, les cultures qui aiment la chaleur développent la pourriture des racines.

Il est également nécessaire de surveiller l'acidité du sol. Les concombres, les oignons, les haricots, la laitue sont particulièrement sensibles à l'acidité du sol. Sur un sol à réaction légèrement acide, le chou, les betteraves, les haricots, les pois, les navets peuvent pousser et donner une bonne récolte. Les tomates, les radis, les radis, l'oseille, la rhubarbe sont plus résistants à l'acidité du sol. Gardez à l'esprit que l'acidité accrue du sol réduit considérablement le rendement. Son signe est l'apparition de cloportes et de prêle sur les lits.

Chaler le sol à l'automne, avant la fertilisation ou après, un mois plus tard. De la chaux finement moulue, de la farine de dolomite, des coquilles d'œufs sont utilisées pour cela. D'ailleurs, ce dernier contient 94% de carbonate de potassium nécessaire au chaulage du sol, du magnésium, du phosphore et de la matière organique. Il doit être conservé au sec, en évitant l'humidité. Mais il y a un «mais»: la coquille des œufs durs n'a pas les propriétés d'un matériau chaulier et ne contribue qu'à l'amélioration de la structure du sol, car pendant la cuisson, le calcium est lavé de la coquille. Ces coquilles sont mieux ajoutées au compost dur. Conservez les coquilles des œufs durs et crus séparément et utilisez-les en fonction de leurs propriétés.

La grande surface d'évaporation dans un certain nombre de plantes potagères nécessite un renouvellement d'humidité accru. Son besoin dans différentes cultures n'est pas le même à différentes périodes de croissance et de développement. En règle générale, les cultures à forte masse verte nécessitent plus d'humidité. Ce sont la laitue, le chou, les navets, les radis, les concombres, les radis, les betteraves. Les plantes avec moins de masse aérienne - carottes, persil - n'ont pas besoin d'un arrosage abondant. Il y a un grand besoin d'eau pendant la période de germination des graines, de croissance des feuilles d'oignon, de remplissage d'une tête de chou dans le chou et de fruits dans les tomates et les concombres.

Le manque d'humidité dans les plantes-racines entraîne leur fissuration, leur déformation. Les plantes doivent être arrosées à la racine, le long des rainures, bien que certaines (poivre, chou-fleur) aiment l'humidité et l'irrigation. Les plantes sont arrosées uniquement avec de l'eau chaude - plus chaude que l'air ambiant: en plein champ - le soir, dans les serres - le matin.

L'exhaustivité et la fréquence des arrosages sont choisies en tenant compte des caractéristiques climatiques de la période, en tenant compte du fait que les sols secs et gorgés d'eau s'opposent à une croissance normale, le système racinaire se développe mal. Dans certains cas, les racines s'enfoncent dans les profondeurs, dans d'autres, elles sont placées superficiellement et les nutriments sont éliminés. Bref, une mauvaise récolte en zone sèche, et une mauvaise récolte en zone gorgée d'eau. De plus, avec un arrosage excessif, les fruits perdent leur goût.

Quelque temps après l'arrosage et la pluie, lorsque le sol ne colle plus à la pelle, le relâchement est obligatoire, car l'humidité forme une croûte à la surface du sol. Cela nuit à son aération, ce qui affaiblit le développement de micro-organismes bénéfiques, inhibe le développement du système racinaire et, par conséquent, la nutrition des plantes. La récolte est en baisse.

Le desserrage est une technique non moins importante que l'arrosage. L'essentiel est la préservation de l'humidité du sol et l'échange d'air atmosphérique, dans lequel il y a plus d'oxygène que de dioxyde de carbone, avec un sol, dans lequel, au contraire, il y a plus de dioxyde de carbone que d'oxygène. Dans le même temps, la profondeur de l'ameublissement du sol ne peut pas être la même.Par exemple, le sol avec les graines plantées de plantes-racines après leur germination est légèrement desserré au stade initial (3-5 cm), puis la profondeur est augmentée à chaque fois à 15 cm. , les tomates sont d'abord décollées profondément (jusqu'à 10 cm), puis la profondeur est réduite à 3-5 cm.

Le paillage du sol après l'ameublissement contribue également à une augmentation du rendement. Il inhibera la croissance des mauvaises herbes, retiendra l'humidité dans la couche supérieure du sol pendant une période plus longue, améliorera son aération et créera de meilleures conditions pour le développement des vers de terre. Vous pouvez utiliser des copeaux de tourbe, de l'humus, de la paille, de l'herbe sèche, de l'ortie fraîche comme paillis (ce dernier servira également de moyen de lutte contre certains ravageurs). Le paillage réduira également vos efforts physiques, prolongeant l'intervalle entre l'ameublissement du sol comme l'une des principales techniques agricoles.


Potiron en croissance et conditions requises

La citrouille est une plante thermophile. La température optimale du sol pour la plantation est d'au moins +10 degrés. Si le sol n'est pas assez chaud, les graines peuvent ne pas se développer correctement ou mourir.

Étant donné que l'humidité s'évapore lorsque le sol se réchauffe, pour le reconstituer, versez 2 litres d'eau tiède dans le trou avant de planter. Lorsque l'humidité est absorbée, les graines y sont abaissées. Après cela, ils sont recouverts d'engrais minéraux, de miettes de tourbe. Si vous faites tout selon les règles, la récolte sera riche.

La citrouille a tendance à traîner, à pousser, donc la distance entre les trous doit être d'au moins 60 cm.Pour la même raison, vous ne devez pas planter une culture à côté de plantes dressées.

Pour les prises de vue rapides, toute la zone avec des cultures est recouverte d'un film sombre et les bords sont bien fixés. Après la germination, la canopée n'est pas enlevée, mais une incision est faite à la place de la pousse. Le film reste pour un contrôle supplémentaire des mauvaises herbes.


Potiron de plus en plus dans un lit de jardin chaud - jardin et potager


Cultiver du poivre.

Poivron - une plante de la famille des morelles. Sa patrie est le Mexique et le Guatemala. Au milieu du XVe siècle, il fut introduit en Espagne, au XVIe siècle. s'est propagé aux pays européens, s'est retrouvé en Inde, puis à travers le sud-ouest de l'Asie, il a pénétré dans le sud de la Russie, et à travers la Bulgarie - jusqu'en Moldavie et en Ukraine.

Dans son pays d'origine, cette plante pousse comme une plante vivace, mais dans les conditions des pays européens et de la Russie, elle est cultivée comme une plante annuelle, autogame, sous forme d'arbustes de 0,5 à 1,5 m de haut. Sa tige est herbacée, lignifiée en la partie inférieure. Les feuilles sont douces, arrondies avec une pointe pointue, du vert clair au vert foncé, et les fleurs sont jaune pâle, violet clair, solitaires dans les variétés à gros fruits ou reliées par 2-3 sur un pédicelle - courtes ou allongées, se pliant lorsque le les fruits poussent.

Les fruits sont de forme ronde, attachés au pédoncule avec une extrémité large. La longueur et le diamètre du fruit sont différents selon les variétés. Le fruit est polyspermeux, à 2 ou 4 cellules. À l'intérieur du fruit se trouvent des graines rondes jaunâtres. La couleur du fruit à pulpe (à maturité biologique) dépend de la variété et peut aller du rose clair, du jaune au rouge-violet. Les fruits poussent soit à l'envers, soit comme des bougies - à l'envers.

On pense que poivre deux phases de maturité: technique, lorsque le fruit est vert, mais avec une croissance complète, et biologique, avec une couleur variétale brillante et des graines mûres.

En termes de teneur en vitamine C (acide ascorbique) dans les fruits, le poivre dépasse tous les légumes et certains fruits. Ainsi, avec la maturité technique de la vitamine C, elle contient 39,6-271 mg / 100 g de matière première, et avec la maturité biologique, 125-306,3 mg / 100 g de matière première. La provitamine A (carotène) contient (à maturité technique) 0,34-0,46 mg / 100 g de matière première, et avec la poursuite de la maturation du fruit, sa quantité augmente. Avec la maturité biologique du poivre, la teneur en vitamine P (rutine) —300 - 450 mg / 100 g, vitamine B | - 60 mg / 100 g, In - 30 mg / 100 g de matière première.

Dans la pulpe poivre maturité biologique il y a: protéines, sucres, fructose, sels minéraux et autres substances utiles.

Selon VIR, 21 variétés ont été zonées en Russie poivron et 11 épicés. Cette culture se développe et se développe mieux avec des heures de jour de 12 heures. Un abri est obligatoire pendant les nuits blanches

Sur la base des résultats des travaux menés sur l'une des parcelles de jardin de la région de Leningrad, les recommandations suivantes peuvent être recommandées variétés de poivre.

Tendresse, sélection VIR, durée moyenne de maturation. La saison de croissance est de 115 à 120 jours. Fleurit et forme des ovaires jusqu'aux gelées d'automne. La hauteur du buisson est de 150 à 180 cm La forme du fruit est tronconique-conique, avec un sommet émoussé. Il grandit comme une bougie. Son diamètre est de 4 à 8 cm, sa hauteur jusqu'à 15 cm, son poids de 80 à 90 g, sa chair est charnue, juteuse, son goût est bon. La couleur du fruit est rouge vif, brillante. Productivité - 6-7 kg / m 2.

Avalez, sélection VIR, maturation moyenne. La saison de croissance est de 115 à 125 jours. La hauteur du buisson est de 90 à 100 cm, la forme du fruit est ovale-conique, le poids est de 50 à 75 g, le goût est bon. La couleur du fruit mûr est rouge vif. Le rendement est de 6 à 7 kg / m 2.

Winnie the Pooh, sélection VIR (maturation précoce). La période de maturation est précoce. La saison de croissance est de 90 à 100 jours. Le buisson n'est pas haut, 25-30 cm. La forme du fruit est conique, la hauteur est de 5 à 7 cm. Le poids du fruit est de 40 à 50 g, le goût est bon. La couleur du fruit de maturité biologique est rouge. Productivité -3-3,5 kg / m 2.

Moscou, sélection VIR, maturation précoce. La saison de croissance est de 95 à 110 jours. Buisson tentaculaire, 70-85 cm de haut. Les fruits sont coniques (allongés) de 10-12 cm de long, avec un sommet pointu. Poids des fruits -45 à 55 g. Le goût est bon. La couleur du fruit mûr est rouge foncé, brillante. Productivité - 5-6 kg / m 2.

Poivre il est très exigeant en chaleur et en lumière, c'est pourquoi dans la région de Leningrad, il ne peut être cultivé que par semis, puis uniquement dans les serres et les foyers. De plus, il faut garder à l'esprit qu'avec une diminution de la température à 13 ° C, la croissance du poivre s'arrête et à 0 ° C, il meurt. Si l'éclairage est faible, la tige s'étire, les fleurs et l'ovaire tombent.

Avant le semis, les graines sont calibrées - les plus grosses sont sélectionnées et immergées dans une solution de sel de table (une cuillère à café dans un verre d'eau), bien mélangées et attendre que les graines se séparent - certaines se déposeront au fond, d'autres flotteront . Les flottants doivent être jetés et les décantés retirés, soigneusement rincés à l'eau, puis ils doivent être enveloppés dans de la gaze et immergés dans une solution à 1% de permanganate de potassium (1 g pour un demi-verre d'eau) et conservés dans pendant 15-20 minutes afin de les désinfecter. Ensuite, retirez les graines (en gaze) et rincez à l'eau courante. Après cela, il est nécessaire de disperser les graines en une couche sur un chiffon humide et de le recouvrir, puis de le mettre dans un endroit chaud pendant deux jours pour qu'il gonfle, l'empêchant de se dessécher.

C'est encore mieux si, après un rinçage à l'eau courante, plongez les graines dans de la gaze pendant 24 heures dans une solution de jus d'aloès (une cuillère à soupe de jus dans 1/2 verre d'eau). Après cela, lors de la culture de plants dans des pots de tourbe, ils doivent être remplis de terre provenant de pots microsteo ou préparés selon la recette suivante: ajoutez 40 g de superphosphate, 10 g d'urée, un verre de cendre dans un seau d'un mélange égal parties de tourbe et d'humus, et bien mélanger le tout.

Vous pouvez également faire pousser des plants dans des boîtes avec des cellules de 7X7 ou 8X8 cm.Avant de semer les graines, le sol doit être bien humidifié. Ensuite, dans chaque pot (ou cellule de la boîte), vous devez étaler 3 graines (à une profondeur de 0,5 cm) et verser à nouveau légèrement de l'eau, puis, recouvert de papier d'aluminium, mettre dans un endroit chaud à une température de 25 à 30 ° C Ne laissez pas la terre sécher, vous devez l'arroser ou la vaporiser avec de l'eau tiède tout le temps.

Après l'apparition des premières pousses, il faut leur donner plus de lumière. C'est pourquoi des tiroirs sont placés sur la fenêtre. La température de la pièce doit maintenant être maintenue à 20 ° C.

Les plants de poivre sont nourris tous les 12-15 jours avec l'une des solutions: pour 10 litres d'eau 20 g d'urée et 40 g de sulfate de potassium pour 10 litres d'eau tiède 1 verre de cendre et de fumier par rapport à l'eau.

Dans la phase de feuilles cotylédones, les semis doivent être coupés, c'est-à-dire qu'une plante solide doit être laissée dans chaque pot (ou cellule de la boîte), et le reste doit être planté dans des boîtes pré-préparées avec de la terre, versée abondamment avec de l'eau et recouvert d'un capuchon en plastique jusqu'à ce qu'ils prennent racine.

Après deux mois, les plants doivent avoir une hauteur de 20 à 30 cm et être plantés dans une serre ou une serre au cours de la dernière décennie de mai. Lors de la culture du poivre dans la serre, le sol y est préparé à l'automne, il doit être de structure légère, avec une réaction légèrement acide ou neutre et être constitué d'un mélange de sol de gazon avec de l'humus et de la tourbe.

À l'automne, pour creuser, il est nécessaire d'ajouter 60 g de superphosphate et de sulfate de potassium par 1 m 2. Si du fumier ou du compost n'a pas été introduit sous la culture précédente, l'un ou l'autre doit être ajouté à raison de 5 à 6 kg par 1 m 2.

Au début du printemps, il est nécessaire d'ameublir le sol avec un râteau, de disperser 40 à 50 g de nitrate d'ammonium ou 30 g d'urée (et 100 g de cendres par 1 m 2) sur la surface, en les noyant dans la couche supérieure de le sol. Le chlorure de potassium n'est pas pratique à ajouter.

Semis de poivre planté par temps froid ou en soirée. Ils font des trous de 30 sur 40 ou 25 sur 35 cm, de sorte que 6 à 8 plantes sont plantées sur 1 m 2, de préférence en damier. Les puits doivent d'abord être saupoudrés d'une solution de permanganate de potassium, puis avec de l'eau tiède, ajoutez 2 cuillères à soupe de cendre à chacun, mélangez-le avec le sol et placez les pots avec des semis dans les trous au niveau des lits, sans approfondir . Les plantes doivent immédiatement être arrosées un peu avec de l'eau.

Après deux semaines de plantation, le poivron pousse mal. 12-15 jours après la plantation, les plantes doivent être nourries avec une solution - pour 10 litres d'eau, 300 g de déjections d'oiseaux et une boîte d'allumettes d'urée - 0,5 litre pour chaque plante. Vous pouvez également nourrir la solution de molène (1:10).

Nous ne devons pas oublier la possibilité de gelées printanières. Pour se protéger contre eux, les plants doivent être en outre recouverts d'un film sur le treillis ou les arcs. Le deuxième top dressing liquide doit être effectué à la fin du mois de juin en dissolvant 2 verres de cendres dans un seau d'eau. Appliquer la troisième vinaigrette pendant la période de fructification. Ici, vous avez besoin: d'une solution de foskamide (30 g par seau d'eau) ou d'une solution de 15 g d'urée, 30 g de superphosphate, 15 g de sulfate de potassium et 1 g d'acide borique par seau d'eau.

Après chaque top dressing, le sol sous les plantes est arrosé et paillé avec de la tourbe ou de la terre. L'arrosage doit également être effectué lorsque le sol sèche sur le lit de jardin, puis desserrer légèrement la surface pour éviter la formation d'une croûte.

Sous réserve de l'agrotechnique spécifiée, la récolte mûrit à la fin du mois de juillet. Un mois après la formation de l'ovaire, on obtient des fruits en phase de maturité technique, qui sont tout à fait adaptés à la consommation humaine. Plus tôt que tout, les fruits du poivre Winnie-the-Pooh mûrissent.

Les graines adaptées à la culture doivent être obtenues à partir de fruits rouges dans la phase de maturité biologique, en les conservant quelque temps dans la salle de maturation.

La récolte finale a lieu dans la première décade de septembre. Les arbustes de variétés à croissance basse peuvent être transplantés dans des pots avec de la terre et à l'intérieur, ils porteront des fruits même en hiver, bien sûr, avec des soins appropriés. Ou, en coupant un buisson avec des fruits non mûrs, accrochez-le à l'envers dans la pièce et laissez-le mûrir.

L'agrotechnique du poivre est moins compliquée que celle de la tomate, car elle n'a pas besoin d'être épinglée. Seuls les pucerons nuisent au poivre. Lorsqu'il apparaît, les plantes sont pulvérisées avec cette solution: 40 g de carbonate de sodium et 40 g de savon à lessive pour 10 litres d'eau. Cela se fait tôt le matin ou par temps nuageux.

Les fruits au poivre sont utilisés dans les salades, pour la préparation des premier et deuxième plats, ainsi que pour le salage et le marinage.

Voici quelques recettes pour préparer les poivrons pour l'hiver.

Salaison. Retirez les graines des fruits, plongez-les dans l'eau bouillante et faites bouillir pendant 5 à 10 minutes. Sortez, laissez refroidir, mettez dans des bocaux d'un litre et remplissez de saumure chaude. Pour préparer la saumure, vous avez besoin de: 70 g de sel, un peu d'aneth, d'ail, 3 grains de piment de la Jamaïque, de laurier et faites bouillir le tout dans 1 litre d'eau.

Décapage. Couper les fruits en deux (dans le sens de la longueur), éplucher les graines, les blanchir à l'eau bouillante (2-3 minutes), les retirer, les refroidir, les mettre hermétiquement dans un bocal d'un litre, en décalant chaque rangée avec des gousses d'ail et du céleri et du persil grossièrement hachés, verser la marinade bouillante. Pour préparer la marinade, il vous faut par litre de pot: 0,5 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, quelques grains de piment de la Jamaïque et 2 feuilles de laurier. Faire bouillir pendant 5-8 minutes dans un bol en émail, puis ajouter 3/4 tasse de vinaigre 9%.

Grignoter. Prenez 2,5 kg de fruits au poivre, épluchez les graines, rincez et séchez. Préparez séparément 150 g d'ail finement haché et un bouquet de persil. Il faut préparer la marinade comme ceci: pour 1 litre d'eau 2 cuillères à soupe de sucre, sel au goût, 8 feuilles de laurier, 8 grains de poivre noir. Faites bouillir le tout pendant 5 à 8 minutes, puis versez un verre de vinaigre et plongez les poivrons dans une marinade bouillante pendant 3 minutes. Retirer, sécher légèrement et (dans une tasse en émail) verser plus de 250 g d'huile de tournesol sur le poivron. Ensuite, mettez le poivron dans des bocaux stérilisés, saupoudrez d'ail et de persil, versez la marinade bouillante et roulez les bocaux avec des couvercles.

Les poivrons mûrs contiennent des sucres, des protéines, du carotène, des sels minéraux, des vitamines B1 et B2. Et en termes de teneur en vitamine C, elle domine parmi les légumes. Mais un patient avec un rythme cardiaque perturbé, une pression artérielle élevée, un système nerveux instable et hautement excitable ne doit pas se laisser emporter par cela.

Cultiver du poivre pas très différent de la culture des tomates. Certaines particularités sont que le poivre est plus thermophile. Compte tenu de la variété des variétés et de notre climat relativement frais et de l'été court par rapport aux régions du sud, il est plus opportun de semer des variétés et des hybrides à maturation précoce, résistants aux maladies et à parois épaisses.

Le poivre a une longue saison de croissance. Par conséquent, les graines sont semées en février et cultivées pendant 80 jours. Lors de la culture de semis, vous devez faire attention à l'éclairage, à défaut duquel les plantes s'étendent. Les semis dans la phase des premières vraies feuilles doivent être nourris avec du nitrate d'ammonium (1-2 g par litre d'eau). Le poivre ne tolère pas une plongée (transplantation), la croissance des plantes après cela est retardée d'une à deux semaines. Il est plus opportun d'effectuer ce travail par la méthode du transbordement, c'est-à-dire de planter les graines dans de petites coupelles, puis, avec le sol, sans perturber le système racinaire, de les transférer dans un grand récipient. Et il est préférable de semer immédiatement les graines dans des pots d'un demi-litre afin d'exclure le transbordement intermédiaire. Certes, dans ce cas, l'apport d'air au système racinaire des plants est quelque peu détérioré. Mais cette méthode compense la perte de temps dans le développement des poivrons due à la mauvaise formation de nouvelles racines.

En règle générale, les semis sont plantés sous des abris (dans des serres à film ou en verre) avec le début d'un temps chaud stable et dans un sol chaud au plus tôt à la mi-mai. Le poivre aime les sols fertiles et riches en humus. Les plantes sont plantées dans un trou fertilisé avec une ou deux poignées d'humus, une poignée de cendres et 10-15 g de superphosphate, deux plantes chacune selon le schéma 30 x 40-50 cm dans la phase de six à sept vraies feuilles. Le poivre n'aime pas la plantation profonde - ils le plantent à la profondeur qu'il occupait dans des pots de semis. Le poivre nécessite une humidité élevée. Il doit être arrosé avec une méthode d'irrigation, souvent, mais à petites doses, avec de l'eau chaude (pas inférieure à 18 ° C), en particulier pendant la période de formation des fruits. La pulvérisation régulière d'eau sur les plantes stimule la nouaison et protège contre les tétranyques.

Lorsque les plantes atteignent une hauteur de 15 cm, il est recommandé d'enlever le bourgeon supérieur, ce qui favorise la ramification et augmente les rendements. Les étapes ne sont pas supprimées, à l'exception de celles qui apparaissent avant les branches de la brousse. Comme les fleurs situées au bas des plantes, elles doivent être pincées. Après l'apparition de l'ovaire, les sommets des pousses sont également pincés. Dans ce cas, la plante oriente ses nutriments vers la croissance des fruits noués, et non vers la formation de nouveaux fruits qui n'ont pas le temps de mûrir biologiquement. Pour accélérer la maturation des fruits lorsqu'ils commencent à brunir, vous devez couper les feuilles inférieures.

Pepper ne tolère même pas les dommages mineurs au système racinaire.

Le poivre est très sensible aux conditions de température. À des températures inférieures à 15 ° C et supérieures à 30 ° C, les fleurs tombent, les ovaires des fruits ne se forment pas. Il réagit douloureusement même au dessèchement à court terme du sol et à une température élevée. Dans le même temps, la croissance des plantes ralentit et la tige devient ligneuse, ce qui réduit la productivité.

Un point important, surtout pendant la période de floraison, est l'aération de la serre. Pendant la même période, les plantes ont besoin d'être nourries. Pour cela, utilisez 15 g de nitrate d'ammonium, 30 - superphosphate et 20 g de potassium pour 10 litres d'eau. Vaporisez les plantations avec du novosil ou un autre stimulant de croissance au fur et à mesure que les bourgeons se forment. L'alimentation et l'extraction des cendres sont efficaces (insister 250 g de cendres dans 10 litres d'eau pendant une semaine), ce qui est effectué pendant la période de floraison en masse. Et pour la troisième fois, les buissons sont nourris pendant la période de formation de fruits verts assez gros (1 litre de solution par buisson) avec du superphosphate (20 g par seau d'eau) et du sulfate de potassium (15 g).

Les poivrons versés sont coupés encore verts tous les trois à cinq jours, en les retirant de la tige. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le fruit vire au rouge ou au jaune. Cela n'altère ni son goût ni sa qualité nutritionnelle. Tout d'abord, les fruits déformés et endommagés sont éliminés. Deux ou quatre fruits doivent être laissés sur le buisson, puis de nouveaux apparaîtront à la place des fruits enlevés et la récolte sera plus grande.


Dispositif de lit chaud

Salutations, chers amis!

L'utilisation d'un lit chaud (chaud) est le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir un rendement élevé en citrouilles, sans faire pousser de semis.

La base de l'action d'un tel lit est le principe: lors de la décomposition des déchets végétaux, du méthane est libéré, ce qui chauffe le lit, le protège des coups de froid, en maintenant une température constante.

Nous posons un lit chaud à l'automne

À l'automne, à l'endroit choisi, nous creusons un trou d'une profondeur d'au moins un demi-mètre et de la largeur requise. La terre excavée est pliée séparément.

Nous remplissons le lit de branches laissées après avoir coupé les framboises en déplaçant les couches d'engrais vert: lupin, pois, haricots, trèfle.

Saupoudrer de sable de rivière. Il n'y a pas besoin de couvrir.

Se préparer à la plantation

Au printemps, pour détruire les ravageurs qui ont hiverné dans le lit préparé, renversez le mélange déposé avec de l'eau bouillante. Nous désinfectons avec une solution à 1% de permanganate de potassium. Nous ajoutons des engrais minéraux superficiellement azotés, de la coquille d'œuf moulue et le renversons avec une infusion de cosse d'oignon. Il est également conseillé d'ajouter des produits granulaires pour lutter contre les taupins et les ours.

Après la première tonte de l'herbe jeune, nous la déposons sur la récolte de l'année dernière. Ajoutez du sable de rivière. Bien tasser et verser de l'eau bouillante. Mélangez le sol gelé creusé à l'automne avec du compost pourri. Nous répandons le sol sur le lit de jardin avec une couche de 8 à 10 centimètres. Vous devriez avoir un lit surélevé, 30 à 40 centimètres plus haut que d'habitude. En raison des processus de décomposition, il tombera à une hauteur normale au cours de l'été.

Nous effectuons la première alimentation

Nous élevons de la molène ou une infusion de jeune ortie. Nous irriguons par la méthode "aspersion" à raison de 5 litres pour 1 m2. mètre.

Nous fermons le lit avec un film en pliant soigneusement les côtés du matériau de revêtement pour minimiser l'apport d'air frais.

Après trois à quatre jours sur le film, de grosses gouttes se forment à l'intérieur du dégagement de vapeur abondant - le lit est prêt pour le travail. Nous enlevons le film et le renversons avec de l'eau dont la température est égale à la température de l'air au moment de l'arrosage.

Préparer les graines

Nous préparons des graines pour les cultures semées dans le "lit chaud". Nous trions soigneusement les graines, en nous débarrassant des graines endommagées ou fissurées. Nous les lavons dans une solution à 1% de permanganate de potassium. Nous passons avec de la gaze ou tout autre chiffon fin. Nous humidifions et plaçons sur une soucoupe ou une palette spéciale. Le processus de trempage prend 12 à 24 heures, selon la taille des graines de la culture sélectionnée. Concombres - 12 heures, graines de citrouille ou de courge plus grosses - 24 heures.

Nous plantons des graines dans un jardin chaleureux

Nous semons les graines écloses dans les trous selon le schéma de la culture donnée. Pour les concombres, la distance entre les plantes doit être d'au moins 40 centimètres, pour les courgettes ou les courges - au moins 80 centimètres, pour la citrouille d'au moins 1 mètre. Nous faisons des trous d'un ou deux centimètres de profondeur. Versez de l'eau dans chaque trou. Nous déposons les graines et saupoudrons de terre, en compactant soigneusement le site de plantation.

Housse en tissu non tissé respirant de jardin

Les premières pousses apparaîtront: pour les concombres le troisième jour, pour les citrouilles après 10 jours.

Après l'apparition des secondes feuilles, nous organisons une alimentation légère - nous l'arrosons sous la racine avec une solution faible de molène.

La saison suivante, il n'est pas conseillé de planter des cultures de citrouille sur ce lit de jardin, car il est possible de transférer des maladies et des bactéries variétales. Il est préférable de planter des cultures vertes - salades, chou vert, persil, céleri pétiole. Et pour les cultures de citrouilles, connaissant le dispositif d'un lit chaud, il ne sera pas difficile de le refaire. A bientôt, mes amis!


Voir la vidéo: que faire en mai au jardin comment planter les courgettes pour bien reussir!