Compostage - Usine de fertilité

Compostage - Usine de fertilité

Deux récoltes en une saison

Dans l'article "Comment faire du compost de haute qualité", j'ai décrit en détail comment j'obtiens chaque année deux mètres cubes de terre fertile du compost, que j'utilise ensuite dans une serre pour les concombres, les poivrons, ajouter à l'automne sous les roses, hortensias, sous les buissons de baies et sous d'autres plantes, si nécessaire ...

Je sais que les jardiniers qui pratiquent dans les clubs utilisent le compost qui en résulte comme sol propre et riche en nutriments, et les composts eux-mêmes utilisent les composts pour faire pousser diverses cultures.



Cultures vertes, radis et semis

J'ai une barre transversale au-dessus des sections de compostage (et la mienne se compose de quatre sections). Je passe les premiers semis dans cette serre de fortune dans la troisième décade d'avril, mais le plus souvent au milieu de ce mois. Il y a encore de la neige autour et le sol de la section, que j'ai rempli de mauvaises herbes la saison précédente, a déjà dégelé à une profondeur de 5 à 7 cm et est tout à fait prêt pour le semis.

Les graines de cresson, moutarde, aster, poireau, céleri, laitue et laitue pommée, coriandre et, bien sûr, radis germent bien sous le film. Après l'hiver, le sol y est humide, il n'est pas nécessaire d'arroser les semis. Il est seulement nécessaire, en plus du film jeté sur la barre transversale, de recouvrir en plus toutes les cultures avec un film transparent ou du lutrasil - directement sur le sol.

Si vous n'avez pas de telles barres transversales sur le tas de compost, vous pouvez y placer des arcs et le recouvrir de papier d'aluminium. Et vous aurez votre première serre. Après avoir semé les graines sous le film, vous ne pouvez pas chercher pendant une semaine - il y aura suffisamment d'humidité pour les semis. La deuxième section peut être utilisée pour faire pousser des plants de chou, et vous pouvez également sortir les boîtes avec des chrysanthèmes de la cave et les mettre dans la même section sur la boîte à compost juste dans les boîtes. Dans une telle serre, les buissons de cette belle plante ne seront ni chauds ni froids, et ils n'interféreront avec personne. La troisième section peut être semée avec des radis, et certaines cultures vertes peuvent être placées sur les bords.

Après l'émergence des semis sous la feuille dans le bac à compost, bien sûr, les cultures devront être désherbées, desserrées et arrosées. C'est un vrai potager, mais vous n'avez pas besoin de vous pencher au sol, car la hauteur des sections est jusqu'à la taille. Pendant que les premières pousses se développent, je sème en ce moment des courgettes et des citrouilles pour les semis.

Au moment du débarquement, j'aurai besoin de semis à l'âge de 20-25 jours, parfois je plante aussi des semis mensuels. Il est nécessaire de tout calculer pour qu'au moment où ces plants seront plantés dans le bac à compost, ils ne tomberont pas sous les gelées de retour, qui se produisent avant le 10 juin, et nous les avons jusqu'à -5 ... -6 ° С. Au moins, cela s'est produit plus d'une fois.

Je cultive des plants de courges et de citrouilles dans des pots qui sont dans une serre. Parfois, les plants poussent vigoureusement, les feuilles inférieures sont très grandes et pour faciliter leur prise de racine sur le compost, je coupe ces feuilles. Ensuite, j'arrose bien le sol dans le compost et je le desserre. Je fais des trous pour les courgettes et les citrouilles et je les arrose à nouveau. J'arrose aussi bien les plants la veille et je les plante ensuite seulement sur du compost. En même temps, je l'approfondis jusqu'à la première feuille et je l'arrose à nouveau abondamment pour que l'eau puisse à peine s'infiltrer.

Je ne nourris pas les plants plantés et je ne mets pas d’engrais dans les trous. Lorsque l'eau est complètement épuisée, j'arrose de la terre meuble autour des semis, comme pour pailler les plantations. Et puis pendant toute la saison, je ne vais pas arroser ni nourrir mes cultures de citrouilles. Je suis juste en train de désherber. À propos, il n'y a presque pas de mauvaises herbes sur le compost.

À l'intérieur de la "serre", je recouvre les plants de citrouille et de courgette plantés avec du lutrasil en 2-3 couches (17 g / m2), et sur le dessus avec un film. Habituellement, il y a un peu de gel la nuit, et le soleil pendant la journée, les semis sont chauds, mais sous lutrasil c'est bon pour elle, elle n'a pas besoin de l'enlever pour la journée. Quand le gel passe, j'enlève le lutrasil, j'arrose les plants. À cette époque, les plantes sont déjà assez grandes.

Le film peut être enroulé d'un côté et de l'autre, je le garde plusieurs jours de plus pour que le vent ne dérange pas les plants. Beaucoup augmente sur le compost d'aneth. C'est auto-ensemencement, car à la fin de chaque saison je laisse ses parapluies pour les graines sur le compost. Ils, bien sûr, sont semés sur le sol. À propos, les graines d'aneth et de coriandre mûrissent sur du compost n'importe quel été.

Habituellement, je laisse la coriandre quelque part dans un coin, je l'attache comme une gerbe pour que les plants de citrouille ne la noient pas. L'aneth pousse haut, puissant, il domine fièrement la citrouille. Au 1er juin, les radis sont généralement récoltés dans le bac de compostage. Il y avait des saisons où il mûrissait sélectivement même avant le 9 mai. C'est à ce moment qu'un printemps précoce et régulier s'est produit et que le compost a décongelé plus rapidement. Le radis sur le compost s'avère juteux, ne pousse pas et la rosette de feuilles est petite.

Les asters sur compost peuvent être cultivés sans cueillette, ou vous pouvez les cueillir directement dans le bac à compost. Je plante des plants de poireaux sans cueillir directement dans le jardin. Je plante également des plants de céleri sans cueillette dans le jardin. Vous pouvez faire la même chose avec les plants de chou. J'enlève tout ce qui a mûri sur le compost le 1er juin, mais quelque chose d'autre pousse.



Cultiver des citrouilles

Les citrouilles sont divisées en trois types: muscade, gros fruits, durs. Il existe également des citrouilles décoratives.

La courge musquée la plus gourmande en chaleur. Tout le monde se souvient: l'été dernier a été pluvieux, il y avait peu de soleil, donc, je pense que dans la région où se trouve notre datcha, presque personne n'a réussi. C'est dans les régions méridionales qu'elles se nouent bien et mûrissent. Et j'ai eu ces citrouilles sur du compost, mais seulement en été chaud. Je peux dire que cet été sera à peu près similaire à l'année dernière, il est donc inutile de semer des graines de courge musquée. Mais sur le compost, en tout été, les citrouilles dures (une variété de ce type - courgettes) et celles à gros fruits mûrissent.

Pendant 22 ans dans ma datcha, j'ai essayé de nombreuses variétés et types de cultures de citrouilles. Maintenant, de telles recherches ne m'intéressent plus, car parfois vous semez de telles choses que vous ne verrez pas la récolte. Maintenant, j'ai choisi une citrouille à gros fruits de la variété Kroshka. Il donne des fruits et mûrit sur du compost n'importe quel été. Cependant, il s'est avéré que tout le monde ne réussit pas, bien que cette variété soit sans prétention. Pourquoi ça ne marche pas?

Je pense que la raison principale est que vous avez semé ses graines tard, et à partir de là, les semis tombent plus tard pendant de longues heures de jour, et la plante ne forme que des fleurs mâles pendant longtemps. Et une telle lumière du jour tombe avec nous pendant les nuits blanches. De plus, si un mois de juin froid et pluvieux se produit, le sol se refroidit rapidement, car les citrouilles ne poussent pas sur du compost, mais sur mon compost, elles ne refroidissent pas. Et d'autres jardiniers ne versent souvent que quelques feuilles dans les trous du lit de jardin, ajoutent un peu d'humus - et la citrouille pousse. Et c'est une sudiste, de quoi va-t-elle tirer la chaleur?

Ici la citrouille hésite à la mise des fruits, parfois seulement à la fin du mois de juillet elle les forme, puis les jardiniers se plaignent de ne pas avoir mûri, mais pourri. En 2012, il a tout plu, mais les citrouilles et les courgettes sur compost étaient bonnes. J'ai récolté une excellente récolte, et autour des voisins, seules les courgettes poussaient, et même celles parfois pourries. Certes, des courgettes ont également péri l'été dernier: le fruit sera lié, il poussera un peu, puis la pointe pourrit.

Il ne suffit pas de faire pousser une citrouille, il faut qu'elle mûrisse, et dans notre plaine le 16 août, même des gelées se produisent souvent jusqu'à -2 ... -3 ° C, puis la chaleur revient à nouveau. Par conséquent, j'ai opté pour la variété Kroshka, qui est sans prétention et tolère les changements de température, et forme des fruits de 1 à 5 kilogrammes. Ils contiennent beaucoup de carotène. J'ai entendu dire que même les Japonais ont acheté cette variété à la société Semko.

Dahlias

Parfois, j'utilise une machine à compost pour faire pousser des dahlias. Quand tout ce qui a été semé a augmenté et que le sol se réchauffe encore, j'enterre les tubercules de dahlias dans les coins du compost. Ils y sont chauds et légers, et ils ne dérangent personne. Quand vient le temps de planter des dahlias dans le sol, j'utilise une fourche pour accrocher un buisson envahi par la végétation et ainsi sur une fourche je le porte jusqu'au trou où il poussera. L'année dernière, j'ai laissé une plante de dahlia sur le compost, elle y a fleuri de nombreuses fleurs jusqu'au gel. Pour éviter que le dahlia ne soit soufflé par le vent, j'ai attaché la fleur à un support en bois, alors la citrouille a essayé de grimper sur ce support tout le temps, recouvrant le dahlia de ses grandes feuilles. Cette lutte a continué jusqu'à ce que je coupe toutes les feuilles près du dahlia.

Créez un sol sain

Luiza Nilovna Klimtseva

Il y a plusieurs années, des «experts» de l'agriculture biologique sont apparus. Il est nécessaire, selon leur "science", de tondre les mauvaises herbes et de les laisser immédiatement dans les lits. Ils se moquent ouvertement de moi et derrière mon dos pour avoir traîné des seaux de mauvaises herbes dans le compost, mais ils devraient, disent-ils, les laisser dans le jardin comme paillis. Qu'est-ce que le paillis de cloportes? Elle donnera tellement de graines que rien ne pourra être enlevé l'année prochaine. Et par temps pluvieux, les limaces s'y reproduisent bien.

Une fois, une femme m'a invité à regarder ses pommiers. Et partout sur le site, les mauvaises herbes, c'est elle qui a décidé de ne pas les éliminer, mais de les tondre. Les pluies l'ont empêchée de les tondre à temps. En regardant autour de moi, je me sentais malade: tout ce qui poussait: sombre, trèfle, orties, phlox, fraises - tout était couvert d'escargots, chaque feuille était trouée, il y avait un craquement sur les chemins en marchant. J'ai donc décidé que je ferais toujours du bio dans le style classique.

Avec cette méthode de création d'un sol propre et riche, il est facile d'accomplir le commandement principal de l'agriculteur - le sol doit contenir les nutriments nécessaires aux plantes et aux fruits. Chaque plante, chaque mauvaise herbe appartient à une planète, ce qui signifie que cette plante transmet des informations au sol lors de la décomposition. Par conséquent, j'ajoute délibérément de la camomille médicinale et de la camomille parfumée, de la fossette, de l'herbe de blé, de la mère et de la belle-mère, du trèfle rouge, de la tanaisie, des cloportes, de la prêle et du pissenlit au compost.

Les fleurs de pissenlit fleurissent pendant plusieurs jours. Dès qu'ils se ferment complètement, je les ramasse avec les feuilles et j'insiste dans l'eau. S'il y a un puceron, je pulvérise cette solution sur les plantes et je verse le reste dans le compost. Immédiatement après avoir collecté l'ortie, je l'envoie au compost ou en fais une infusion, que je verse ensuite également dans le compost. Lorsque j'insiste sur le lisier, le reste est toujours envoyé du réservoir au compost. La serre de notre site a déjà atteint son terme et a commencé à s'effondrer. J'ai plusieurs années et cela n'a aucun sens de construire un nouvel abri.

Les concombres sont également bons pour le compostage. La couche de biocarburant là-bas fait jusqu'à 80 cm, il y aura assez de chaleur, je vais les recouvrir d'un film. En été froid, la récolte sera probablement inférieure à celle de la saison chaude, mais cela ne m'importe pas. La récolte sera toujours, il ne vous reste plus qu'à ramasser les variétés. Et les tomates sont également obtenues en plein champ, il existe maintenant un grand choix de variétés et d'hybrides pour cette méthode de culture. C'est ainsi que notre composteur permet d'obtenir deux récoltes de cultures vertes à maturation précoce, de semis, de courgettes et de citrouilles en une saison.

Bonne chance à tous les jardiniers de la nouvelle saison!

Luiza Klimtseva, jardinière expérimentée

Photo par O. Rubtsova et E. Valentinov


Compostage - Usine de fertilité - Jardin et potager

Que faire des feuilles mortes

En automne, lors de la chute des feuilles, il y a toujours assez de feuillage. Devez-vous le récupérer ou le laisser en place? Et que faire du feuillage récolté?

Quittez ou supprimez complètement Afficher.
Si tout est normal dans le jardin, le feuillage peut être laissé. Et puis déterrer au printemps, améliorant la fertilité du sol. Jusqu'à un certain temps, ils ont préféré faire cela même dans les parcs de la ville. Mais ensuite, cette pratique a été abandonnée, car toutes sortes de ravageurs et de maladies se sont multipliés en grand nombre.
Ainsi, vous pouvez laisser le feuillage sous ces arbres dont vous êtes tout à fait sûr de l'immunité et si vous pouvez exterminer les ravageurs hivernants à l'aide de pulvérisations au printemps.
Et en aucun cas vous ne devez laisser le feuillage sur les pelouses pour l'hiver. Cela vaut la peine de le laisser là-bas - et au printemps, la pelouse présentera des plaques chauves et des plaques chauves.

D'ici à là-bas
Les jardiniers les plus rusés ne laissent pas le feuillage en place. Ils isolent les racines du vignoble avec le feuillage du jardin et le jardin avec le feuillage du raisin. Un tel roque est utile pour la fertilité, il ne permettra pas aux ravageurs et aux maladies de s'attaquer à leurs plantes préférées au printemps.
Et encore mieux si, après transfert, le feuillage est aspergé d'une solution d'urée: 500 g pour 10 litres d'eau. Une telle solution concentrée brûlera les champignons, tuera les ravageurs et les maladies les plus résistantes, accélérant la décomposition du feuillage, qui pourrira bien avant le printemps.

Tout dans le feu
C'est le moyen le plus rapide et le plus simple. C'est bien en ce sens qu'il calme immédiatement les parasites cachés et nous donne un engrais précieux - des cendres, qui peuvent être immédiatement appliquées pour les fouilles d'automne.
Cependant, peu de cendres sont obtenues et la structure du sol ne s'améliore pas. Ainsi, le feuillage fortement affecté par les maladies ou habité par des ravageurs dangereux est livré à la «crémation». Dans d'autres cas, il vaut mieux le composter.

Compost de feuilles
Le compost de feuilles est le plus ancien. Il n'a pas besoin d'un an ou deux pour mûrir. Le feuillage pourrira dans quelques mois et mûrira sous la chaleur estivale de l'année prochaine. Pour les fraises et les framboises, il n'y a pas de meilleur humectant.
Pour cuisiner, vous devez préparer une boîte à compost: enfoncez quatre barres d'armature dans les coins et tirez dessus un filet à mailles fines. Les feuilles sont versées dans un tel compost couche par couche (2025 cm), en alternance avec du fumier ou de la terre (10 cm).
Au printemps et en été, un tel «sandwich» doit être arrosé de temps en temps et, dans quelques mois, le précieux engrais sera prêt.

Nous réchauffons les fleurs
Ou vous pouvez reporter les représailles du feuillage au printemps, mais pour l'instant, il peut être utilisé pour l'isolation hivernale des roses, des arbustes thermophiles et d'autres sissies de jardin.
À ces fins, n'importe quel feuillage conviendra, bien que les paysagistes apprécient le chêne plus que d'autres - il ne pourrit pas plus longtemps et tient bien en tas, résistant aux vents.


Datcha russe. Nous enfouissons la matière organique dans le sol ou le compost paresseux, sans tas de compost. Règles de base

Bonjour, chers amis, jardiniers et jardiniers! Je vous salue sur la chaîne Dachnye Stories.

Chaque jardinier connaît les bienfaits de la matière organique pour augmenter la fertilité du sol et améliorer sa structure. Bien sûr, le meilleur type d'engrais organique est le fumier pourri en deux à trois ans. Pendant le stockage, il se réchauffe naturellement et à des températures élevées, les micro-organismes pathogènes et de nombreuses graines de mauvaises herbes meurent. Mais, malheureusement, dans les chalets d'été, en banlieue, il n'est pas toujours possible d'obtenir un tel humus.

Que mettre dans le tas de compost et à quoi s'abstenir. Mémo au résident d'été

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1. À propos du compost dans leur chalet d'été

1.1. Ce qui convient au compost

Ensuite, les restes biologiques de légumes qui entrent dans la cuisine viennent à la rescousse du jardinier: restes verts, pelures de pommes de terre, pelures de betteraves et de carottes, cosses d'oignon, coquilles de noix, feuilles de thé, marc de café, coquilles d'œufs - tout cela est une merveilleuse source d'utilité microflore dans le futur. Mais pour apporter des avantages au jardin et ne pas nuire, vous devez suivre plusieurs règles importantes.

1.2. Ce qui n'est pas bon pour le compost

Pour éviter la contamination du sol, vous devez trier les déchets, ne pas mélanger les résidus organiques avec des emballages en cellophane, les restes de papier d'aluminium, de métal, de plastique, de verre - toutes ces substances présentes dans le sol ne se décomposent pratiquement pas. Vous ne devez pas jeter les restes d'aliments cuits à la poubelle - ils sont sujets à une décomposition rapide et deviennent une source d'odeur désagréable et de microflore pathogène.

1.3. Compostage conventionnel

Il est préférable de composter tous les résidus végétaux dans une zone spécialement désignée du site, en renversant périodiquement le compost avec de l'eau. Après un an, le tas de compost doit être jeté à un autre endroit pour que les déchets pourris soient mélangés. Et ce n'est que la deuxième année que vous obtiendrez un compost sain et mature.

Un moyen très simple de composter les fanes malades, les pommes pourries et autres déchets

2. Compostage «paresseux»

Mais cette méthode ne convient qu'aux villageois qui sont constamment sur leur site et ont la possibilité de consacrer du temps et des efforts au compostage. Les résidents d'été, qui viennent pour de courtes visites, ont mis au point une autre façon de traiter les déchets de cuisine ménagers - le qualifiant de compost «paresseux». Il consiste en l'incorporation locale des déchets collectés directement dans le lit de jardin.

Le compost rapide a ses avantages. Après tout, vous n'avez pas besoin de construire un compost, de le surveiller, de le déterrer et d'attendre deux ans pour obtenir l'effet. Les déchets organiques tombent directement dans le sol, ils sont réchauffés et l'effet est obtenu beaucoup plus rapidement.

Le principal inconvénient du compost «paresseux» est la pourriture

Mais le compost «paresseux» a ses inconvénients. Lorsqu'une quantité importante de matière organique est enfouie en un seul endroit, par exemple un seau de pelures de légumes dans un trou ou un lit, un développement anormal de la microflore se produit.

La pourriture se développe dans un grand volume de matière organique humide, la microflore pathogène entre dans un combat avec les bactéries bénéfiques qui vivent dans le sol et l'emporte souvent. Les vers de terre, ces ouvriers du sol qui laissent passer les débris organiques à travers eux-mêmes, enrichissant le sol en humus, ne sont pas non plus satisfaits des débris en décomposition.

Voyons comment accélérer la maturation du compost. Rien de compliqué, mais il y a des nuances

https://vk.com/photo-159774511_457244654

3. Nuances et résolution de problèmes dans la préparation de compost paresseux

3.1. Solution: réduction de volume et flétrissement

Alors que faire: jeter les nettoyants dans la chute à ordures et perdre cette précieuse source de matière organique? Pas du tout. Tout d'abord, réduisez la quantité de déchets scellés. Divisez un seau de produits de nettoyage en plusieurs fosses. Deuxièmement, séchez un peu les nettoyages avant de les incorporer. Pour ce faire, les nettoyages frais doivent être étalés en une petite couche. Ainsi, en attendant un voyage à la datcha, une odeur putride désagréable ne proviendra pas de la matière organique collectée.

3.2. Solution: colonisation de bactéries bénéfiques et conservation

Si vous allez assez rarement à la datcha, les déchets organiques collectés peuvent commencer à se décomposer activement, transformant votre appartement ou votre balcon en tas d'ordures. Pour éviter cela, des microorganismes acidifiants peuvent être colonisés, par exemple traités avec les préparations "Azotovit" ou "Phosphatovit". Ce sont des préparations biologiquement actives qui contiennent des souches vivantes de bactéries bénéfiques du sol. En traitant le nettoyage avec eux, vous éviterez non seulement la pourriture, mais vous peuplerez également le sol de micro-organismes bénéfiques.

Vous pouvez «conserver» les restes de nourriture en les remplissant de lactobacilles. Pour cela, le médicament "Baïkal" est utilisé, mais le jus de choucroute convient également. Bien sûr, avec une telle conservation, les déchets se décomposent un peu plus lentement, mais vous n'apporterez pas de pourriture au sol.

3.3. Solution: reproduire les mouches

En été, l'incorporation de restes de cuisine dans les lits peut entraîner une reproduction excessive des mouches, ce qui, bien sûr, est très désagréable. Pour éviter cela, saupoudrez les déchets d'une grande couche de terre d'au moins 15-20 cm.

3.4. Solution: pénétrer dans le sol des maladies

Un inconvénient assez important du compostage rapide est que l'on introduit dans le sol les restes de microorganismes phytopathogènes, qui doivent se trouver sur la peau des légumes malades. La tavelure, la rhizoctonie, le mildiou s'accumulent dans le sol, et si nous introduisons un nettoyage contaminé dans le jardin, où nous allons ensuite planter les mêmes cultures, un tel compost nous rendra un mauvais service. Nous-mêmes, de nos propres mains, infectons le sol avec des bactéries et des virus pathogènes.

Le compost en sacs est un bon moyen d'obtenir de l'engrais à partir des feuilles mortes

3.5. Solution: incorporer les déchets dans le jardin

Il n'est pas possible de trier les nettoyages par santé et malade. Il y a deux façons de sortir de cette situation. La première consiste à recouvrir un tel compost non pas dans le jardin, mais sous les arbres fruitiers: pommiers, cerises, prunes et baies: groseilles, groseilles à maquereau, etc., qui ne sont pas sensibles aux maladies des légumes.

3.6. Solution: traitement avec des bactéries antagonistes

La deuxième solution consiste à peupler la matière organique de micro-organismes antagonistes, ce qui vaincra rapidement la flore pathogène. Pour ce faire, les déchets organiques sont déversés avec des préparations contenant du trichoderma: «Trichodermin», «Fungilex» ou bâton de foin: «Bactogen», «Bactofit», «Gamair», «Alirin».

Après un tel traitement, nous pouvons être sûrs que notre compost est une matière organique saine et utile qui peut être appliquée à n'importe quelle culture.

Sortir. Le compost «paresseux» a le droit d'exister s'il est un peu «modifié». Et puis il deviendra une source de micro-organismes précieux qui amélioreront la fertilité du sol, et donc nous fourniront une bonne récolte.

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Alternative à la chimie

La base de la fertilité est l'humus - un produit de l'activité vitale de divers habitants du sol - vers, champignons, bactéries, etc. À leur tour, ces organismes ont également besoin de nourriture et d'oxygène. À ce stade, les plantes d'engrais vert aident, qui non seulement sont de la nourriture pour les personnes ci-dessus, mais remplissent également les fonctions suivantes:

Ameublissez le sol grâce à leur système racinaire développé

En raison de longues racines, ils élèvent des substances minérales de grandes profondeurs plus près des plantes cultivées

Créez un grand volume de masse verte, qui est utilisée comme paillis

Protéger la terre de l'hypothermie, de la sécheresse, des coups de soleil

Inhiber la croissance des mauvaises herbes

· Affecte négativement la plupart des ravageurs.


Comment créer un tapis roulant intensif dans le jardin?

Pour un potager traditionnel, la «monoculture» est typique: chaque parcelle du jardin est généralement occupée par une culture pendant toute la saison de croissance. En basse saison, le potager est généralement vide, et avec lui la "fabrique de fertilité" est inactive, qui pourrait travailler gratuitement sur ce terrain sur le sol et la table du jardinier. Même les sprinters comme les radis et la laitue sont souvent les seuls invités dans le jardin! C'est dommage que nous, ayant plus de 150 jours confortables, endurons quand nous possédons monopolistiquement les lits de culture, qui n'ont besoin que d'un mois, deux, trois, quatre.

Et 150 sont nommés «avec une marge»: les gelées d'avril et d'octobre ne se soucient pas de la part du lion de nos récoltes. Quel incroyable convoyeur de plantation peut être aménagé pour notre long été et encore plus pour l'automne de velours! Certes, il faudra peut-être un certain effort pour chasser de la conscience le mythe répandu selon lequel nous vivons dans la «zone d'agriculture à risque». Comment, alors, les habitants de Yakoutie, du Texas, de la Mongolie et de l'Indonésie devraient-ils appeler leurs zones?

La plantation séquentielle (relais) des plantes est très simple à organiser. Au printemps, le lit de jardin est engagé dans une culture de maturation précoce (radis, pois, laitue, épinards, bourrache, chou chinois, oignons verts). Ensuite, le lit «passe» à une culture aimant la chaleur (maïs, haricots, concombres, tomates, poivrons, aubergines, gombo). Et à l'automne, une sorte de culture technologique est semée. Et le jardin est animé toute l'année ...

Par exemple, Dieu lui-même a ordonné que l'ail récolté en juillet «remette la garde» au daikon. En tant que culture de longue journée, le daikon ira certainement dans la flèche s'il est semé avant la seconde quinzaine de juillet. Mais après l'ail - juste comme il faut. Le daikon a au moins trois mois confortables à venir, et le jardinier n'a presque pas de soucis (sauf si vous devez conduire la puce).

La place de la culture amoureuse de la chaleur, qui prend le relais de la culture primitive, peut également être prise par la culture traditionnellement semée au printemps. Prenez, disons, les carottes. La saison de croissance pour elle est d'environ 80 jours. Le total! Et il est même nocif pour elle de s'asseoir dans le sol, comme d'habitude, pendant 6 à 7 semaines supplémentaires. Les carottes, lorsqu'elles sont mûres, gèlent, puis repoussent (plus précisément, elles poussent). La rosette a l'air rafraîchie, mais déjà au détriment de la culture des racines. La qualité de la récolte diminue. On peut dire quelque chose de similaire à propos des betteraves: la tardive pousse petite, mais plus savoureuse que la «normale», et se conserve mieux. Le chou, planté beaucoup plus tard que d'habitude, parvient à produire de bonnes têtes de chou.

En plus du seigle traditionnel, du blé, de la vesce, de l'avoine, de l'orge, vous pouvez utiliser, d'une manière générale, tout ce que votre cœur désire comme culture technologique qui prend le relais de la veille hivernale à la fin de l'été ou à l'automne. La fantaisie peut être illimitée!

Comme les majors travaillent magnifiquement à ce titre, par exemple. Semées (c'est dit fort - juste dispersées) sur le champ de pommes de terre récolté, elles parviennent à fleurir, puis, étant gelées, elles ne se fanent pas, mais restent tout l'hiver, emprisonnant la neige, couvrant le sol, et seulement au printemps ils remplissent le tas de compost. Le sarrasin, semé à cette époque, parvient à constituer une biomasse décente et à écraser les mauvaises herbes. La coriandre, hibernant comme un sac de berger, sort de sous la neige d'une douceur enivrante.

Parfois, le passage des plates-bandes à la récolte suivante se fait à l'avance, lorsque le prédécesseur n'a pas encore été récolté.

Par exemple, sur un lit de tomates, qui est rempli pendant une saison plutôt chaude, vous pouvez semer une salade au début du printemps. Et il n'est pas obligé de vider proprement le lit au moment où les tomates sont plantées. Rien n'empêche les plants de laitue de la quitter au fur et à mesure de leur consommation, jusqu'au moment où la laitue passe à la flèche.

Les radis peuvent se comporter de la même manière sur un lit de pastèque - ils peuvent y rester même lorsque les pastèques sont plantées. Jusqu'à ce qu'il perde sa qualité commerciale. Et même en fleurs. Il est intéressant de passer le relais sur les greens, plantés à l'automne. Au printemps, toute culture peut être plantée dans ce lit (sauf pour les légumineuses incompatibles avec les oignons). Et au moment où cette culture entre en vigueur, les oignons ont déjà été mangés! C'est ainsi que nous cultivons le tournesol et le poivre.

Encore plus intéressant, les pois peuvent être remplacés par des haricots. Il est semé, bien sûr, beaucoup plus tôt que les haricots, pousse et mûrit rapidement, et quand la chaleur arrive (l'heure des haricots!) - il sèche et fournit ses sommets de haricots en treillis.

Sur les plates-bandes de poivrons et d'aubergines, vous pouvez (et devriez!) Semer des cultures technologiques (avoine, etc.) sans attendre la fin de la fructification et de la récolte des tiges. Un lit de poivre non nettoyé «envahi par la végétation» retiendra plus de neige.

Plantation conjointe de plantes

Pour la plantation conjointe en anglais, le mot exact «interplanting» est utilisé, qui, malheureusement, n'a pas d'équivalent en russe (sauf pour le «papier calque» entre les plantations). Les plantes co-plantées poussent longtemps dans un quartier assez proche. Et ils, bien sûr, doivent être compatibles.

Lors de la création de véritables lits intensifs, de manière générale, la plantation séquentielle, la replantation anticipée et la plantation conjointe de plantes sont combinées.


Fertilité du sol et fertilisation des raisins

Depuis le début du siècle dernier, les scientifiques ont tenté d'établir le taux moyen d'élimination biologique des minéraux du sol par le raisin. Le fait est que la culture des baies, des pousses, des feuilles et du bois consomme une certaine quantité d'éléments minéraux.

De plus, nous coupons annuellement la récolte et la vigne et la sortons du vignoble, ce qui signifie que le sol supporte des coûts constants.
Les scientifiques dans leurs études sont parvenus à la conclusion que les plats à emporter au cours des différentes années sont parfois très différents. Par exemple, élimination biologique d'un hectare de vignoble selon les données de VNIIViV im. Potapenko - azote 43-173 kg, phosphore 10-47 kg, potassium 93-163 kg. Les fluctuations sont causées par la variation des rendements, la croissance différente des arbustes selon les années, les caractéristiques variétales de raisins spécifiques et un certain nombre de raisons peu claires. La teneur optimale des principales substances minérales des feuilles de vigne a été établie: azote 0,4-2,8%, phosphore 0,5-0,55%, potassium 1,9-2,3%. Plus tard, des recommandations ont été faites pour le calcul de l'enlèvement moyen, basé sur la masse de la récolte obtenue. On pense que pour la culture de 1 tonne de raisins du sol seront retirés - azote 5-8 kg, phosphore 2-4 kg, potassium 5-10 kg. Les chiffres présentés tiennent compte de l'élimination des substances dépensées pour la croissance de tous les organes de la brousse, pas seulement de la culture elle-même.

De nombreux chercheurs insistent sur l'importance de compenser les substances dépensées par le sol afin d'éviter une diminution de sa fertilité, et il est difficile de discuter avec cela. Il y a des recommandations sur la nécessité de compenser entièrement l'enlèvement sur les sols à approvisionnement élevé, sur un approvisionnement moyen, la quantité d'engrais doit être 2 à 3 fois plus élevée que le taux d'enlèvement, sur les sols pauvres de 3 à 5 fois. Cela prend en compte le fait qu'un grand pourcentage d'engrais sera emporté dans les couches profondes du sol (principalement l'azote) ou sera lié par le sol et passera dans des composés inaccessibles aux plantes. Si vous vous armez d'une calculatrice, connaissant la teneur en substances actives des engrais, vous pouvez facilement calculer les taux de fertilisation pour chaque mètre. Par exemple, le rendement prévu d'un buisson est de 30 kg de baies, nous calculerons le taux annuel d'application de potassium lors de l'utilisation du sulfate de potassium comme engrais potassique. Chaque kilogramme de récolte extrait du sol en moyenne 7,5 grammes de potassium, respectivement 7,5 * 30 = 225 grammes. La teneur en substance active en sulfate de potassium est d'environ 50%, ce qui signifie 225 * 2 = 450gr de sulfate de potassium qu'il faut ajouter. Si un buisson occupe, par exemple, une superficie de 6 m 2, alors 450/6 = 75 g d'engrais doivent être appliqués par mètre. Il est calculé de la même manière pour chaque élément. Si nous prenons en compte qu'une partie du potassium appliqué sera liée par le sol, alors ce taux doit être augmenté en conséquence. Et combien sera connecté, et combien la brousse peut utiliser. C'est une grande question ouverte.

Il y a eu une période où j'ai essayé d'approfondir ces calculs et de suivre les recommandations, mais plus tard, j'ai repensé mon point de vue et je suis allé d'une manière légèrement différente, dont je parlerai un peu plus tard. À mon avis, de telles méthodes de calcul, comme l'approche elle-même, sont acceptables pour la culture de plantes en culture hydroponique ou sur des substrats, mais pas sur un sol vivant.

En agriculture intensive, travailler avec des engrais minéraux permet d'obtenir des rendements très sérieux. Mais tout le monde devrait comprendre que par le mot «travail», je veux dire non seulement disperser un paquet d'engrais conformément aux instructions, mais bien plus encore. Cela nécessite des connaissances sérieuses, que, franchement, tous les agronome ne possèdent pas. Je ne connais que quelques maîtres qui travaillent avec de l'eau minérale consciemment et professionnellement. Je ne peux pas me compter parmi eux, c'est pourquoi je ne trouve pas correct de décrire ici les méthodes de leur travail. De plus, je ne peux pas recommander ces méthodes aux amateurs, car il est impossible d'obtenir le niveau de connaissances nécessaire à partir de quelques articles sur Internet, et il est très possible d'abandonner votre terre ou de gaspiller de l'argent. A cette occasion, il conviendrait de citer le docteur allemand en agronomie Gunther Kant - «Méthodes d'élevage intensif - un rasoir dans les pattes d'un singe». Il est difficile d'être en désaccord avec lui.

L'expérience personnelle et la communication avec les collègues montrent que ce sont les amateurs de coulées et de déversements incontrôlés sous les buissons "renforceurs" qui rencontrent le plus souvent des elementoses, dont la cause n'est pas facile à trouver.Le fait est que certains éléments minéraux présentent un antagonisme par rapport à d'autres, par exemple, un engrais potassique excessif interfère avec l'absorption normale du calcium, en conséquence, la fissuration des baies sur un sol initialement normal. Il existe également un certain nombre d'antagonismes avec les oligo-éléments. Dans le cas normal, en travaillant avec de l'eau minérale à fortes doses, il est nécessaire d'analyser régulièrement le sol et d'ajuster le schéma d'application pour l'année suivante en fonction des données obtenues. Mais combien le font?

Je vous propose de regarder les choses un peu différemment, de reconsidérer votre approche, tout d'abord, de l'entretien de nos sols et, peut-être, de vous faciliter la vie. Je dirai tout de suite qu'à bien des égards, je suis un empiriste invétéré, c'est-à-dire que je ne crois qu'en ce que je peux voir de mes propres yeux. Aucune publicité des fabricants ou les arguments des scientifiques ne me convaincront de l'utilité et de la nécessité de tel ou tel événement si je ne peux pas en ressentir les résultats. Ce que je vois et les conclusions auxquelles je parviens dans mes réflexions m'ont fait repenser mon approche de la fertilisation du vignoble. Soit dit en passant, nous vivons sous le capitalisme, dans un monde gouverné exclusivement par l'argent, dans cette situation il est plutôt stupide de se fier aux recommandations (essentiellement publicitaires) des scientifiques financés par les entreprises.

Essayons de regarder la nature de notre planète, pendant un moment en mettant de côté toutes les connaissances que nous apporte l'agronomie moderne. Ce monde existe depuis des milliards d'années, à partir de la pierre et de l'eau autrefois sans vie, une couche s'est formée, que nous appelons maintenant le sol. Aucune catastrophe à l'échelle cosmique, incendies, extinctions n'a empêché la formation de cette couche. Pendant tout ce temps, le sol ne fait que s'enrichir, tout ce qu'il génère meurt ici et est renvoyé au sol. Tout composé organique dans la nature est créé par la photosynthèse. Il n'y a qu'une seule source d'énergie - l'énergie solaire et une «usine pour son traitement» - une feuille. Tout le reste de la planète était, est et restera pour toujours. Il conviendrait ici de citer K.A. Timiryazer: «Toutes les substances organiques, quelle que soit leur diversité, où qu'elles se trouvent, que ce soit dans une plante, chez un animal ou chez une personne, passent à travers la feuille, proviennent de la feuille, proviennent des substances produites par la feuille. En dehors de la feuille, ou plutôt en dehors du grain de chlorophylle, dans la nature, il n'y a pas de laboratoire où la matière organique est sécrétée. Dans tous les autres organes et organismes, elle se transforme, se transforme, seulement ici elle se reforme à partir de matière inorganique. " Alors pourquoi croyons-nous que par notre existence, en cultivant de la nourriture pour nous-mêmes, nous devons inévitablement épuiser le sol? Peut-être que les dinosaures qui ont vécu sur la planète avant nous, et bien plus longtemps que nous, n'ont rien mangé? Probablement mangé. Et ils ont mangé plus que nous, et n'ont rien fertilisé, et le sol est devenu plus riche. Connaissez-vous des cas où une terre vierge ou une zone forestière s'est soudainement éteinte à cause de l'épuisement du sol? Je ne sais pas. Avez-vous déjà pensé au nombre de tonnes de forêts abattues et retirées de chaque hectare? Ma réponse est des milliers de tonnes. Les forêts du siècle donnent des dizaines de milliers de tonnes. Quelqu'un a-t-il pensé à fertiliser un tableau abattu? Dans combien de temps une nouvelle forêt poussera-t-elle à cet endroit?

Pour référence, quelques chiffres. Dans une couche d'un mètre de sol, il y a du phosphore de 0,6 à 18 tonnes par hectare. Dans le même temps, pas plus de 1% de ce stock est disponible pour les plantes - de 5 à 200 kg par hectare. Même dans les sols rocheux les plus pauvres, dans une couche de 20 cm d'épaisseur, le potassium est contenu à partir de 300 kg / ha, dans les chernozems russes, il peut atteindre 18 tonnes par hectare. Ces réserves sont inaccessibles, car elles sont contenues sous forme de silicates. Les engrais minéraux que nous introduisons sont également rapidement liés par le sol et passent dans les mêmes composés inaccessibles.Par conséquent, si vous ajoutez déjà de l'eau minérale, cela doit être fait à la profondeur des racines principales afin de les utiliser au maximum. effet. Et même dans ce cas, des doutes subsistent sur la proportion qui sera effectivement assimilée par les plantes. Pendant ce temps, pour libérer les réserves du sol, seuls des processus naturels sont nécessaires pour assurer leur disponibilité. Dans le sol vivant, le dioxyde de carbone, formé lors de la décomposition de la plante reste en surface, descend à travers les tubules naturels et, mélangé à l'eau, forme du dioxyde de carbone, qui est capable de dissoudre des composés inaccessibles et de les convertir en formes assimilables pour les plantes. Certains scientifiques ont mené des expériences avec l'introduction de dioxyde de carbone dans le sol, les résultats ont montré la libération d'énormes réserves minérales sous une forme disponible pour les plantes avec une augmentation significative de la masse verte des plantes. Cependant, sur un sol labouré traditionnellement, il n'y a pas de couche de matière organique pourrie à la surface, tout comme il n'y a pas de structure de canaux à travers lesquels le dioxyde de carbone pourrait descendre, dans la couche arable sèche, il n'y a pas de nitrification efficace (oxydation et liaison de l'atmosphère. azote).

Alors pourquoi nos sols perdent-ils clairement leur fertilité avec le temps? Pour ceux qui souhaitent approfondir cette question, je vous conseille vivement de lire le livre de Nikolai Kurdyumov "La maîtrise de la fertilité". Il a fait un excellent travail, rassemblé dans un livre les travaux de plusieurs auteurs, non pas des chimistes théoriciens, mais de vrais praticiens, qui ont en fait montré exactement comment les choses se passent avec nos sols et quels rendements peuvent être obtenus en révisant les approches. Je citerai plusieurs différences fondamentales entre sol naturel et «cultivé» par nos efforts, et je vous conseille de trouver un livre et de le lire.

- Structure capillaire naturelle. Le sol doit avoir une structure capillaire, non lâche, comme une pelle le fait pendant un certain temps, à savoir une structure capillaire. Imprégné de nombreuses racines de plantes, qui meurent et repoussent, le sol acquiert finalement une structure poreuse de canaux - capillaires. À travers ces canaux, la communication avec l'atmosphère est effectuée, l'eau de pluie va facilement en profondeur sans s'accumuler dans les flaques d'eau, le dioxyde de carbone est capable de pénétrer dans les couches profondes à travers les canaux du sol, ici se produit une "irrigation du sol" - condensation de l'humidité atmosphérique.

- Couche organique. La matière organique doit être à la surface, et rien d'autre. En surface, les restes organiques peuvent se décomposer, libérant du dioxyde de carbone, qui coulera dans les canaux du sol et dissoudra des composés minéraux auparavant inaccessibles aux plantes. Ici, en surface, avec un apport d'air constant, une nitrification active a lieu. La couche organique doit également fournir une différence suffisante entre la température du sol et de l'air pour une perte de rosée efficace à l'intérieur. Dans les forêts denses, cette méthode d'obtention d'humidité est la principale; la forêt ne souffre pas de sécheresses.

- Préservation de la biocénose naturelle. Pour la décomposition normale et rapide des restes organiques et une nitrification efficace, un grand nombre de micro-organismes travaillent, les vers ameublissent constamment le sol. Ils sont situés exactement dans les couches où ils doivent remplir leur fonction, c'est ainsi que la nature elle-même, le transbordement du réservoir ne fait que nuire aux processus naturels.

Au départ, à mon avis, le problème réside dans notre perception du sol. Après avoir lu les besoins des plantes en éléments minéraux, les chiffres d'enlèvement et l'effet miraculeux des engrais, nous imaginons le sol comme une sorte de mélange d'eau minérale avec de l'argile, du sable et de l'humus. Et bien sûr, il doit être reconstitué si vous dépensez, sinon le déficit ne peut être évité. Une idée très primitive, qui, cependant, est vraie pour beaucoup de nos terres. Le fait est que le sol vivant et naturel et ce que nous avons dans les champs et les jardins sont des choses complètement différentes. Le sol cultivé annuellement par labour ou creusement profond est essentiellement un substrat contenant une certaine quantité d'éléments minéraux disponibles et d'humus, mais dépourvu de processus naturels qui devraient maintenir et augmenter la fertilité. Nous utilisons, juste des déchets, ce qui a été créé par la nature avant nous. Ayant épuisé les réserves, nous prenons l'exemple d'Israël et appliquons la fertigation partout (application d'engrais sous forme liquide avec irrigation), bien que si les Israéliens avaient des sols tels que nous, ils auraient certainement utilisé d'autres technologies.

Si nous voulons au moins réduire nos coûts d'engrais, nous devons nous efforcer de restaurer la structure naturelle du sol. Cependant, pour être honnête, il faut dire que la culture de différentes cultures nécessite des techniques agricoles différentes et qu'il est loin d'être toujours possible de travailler avec une monoculture en utilisant des moyens standard sur un sol naturel, car une tâche à bien des égards contredit l'autre. Ou cela nécessite une complication importante et une augmentation des coûts de traitement, auquel cas il est plus facile et moins coûteux pour l'agriculteur d'acheter constamment des engrais minéraux et de travailler avec des méthodes traditionnelles. Cependant, de plus en plus d'agriculteurs dans le monde se tournent vers l'agriculture biologique, trouvant des méthodes de travail du sol intelligentes et efficaces, économisant sur les engrais, obtenant d'excellents résultats et ne ruinant pas leurs terres.

Revenons à nos tâches, à nos vignobles. Tout d'abord, comprenons la nécessité de fertiliser les raisins, quels arbustes doivent être fertilisés en général et qui, peut-être, n'en ont pas du tout besoin. Le système racinaire principal du raisin se situe à une profondeur de 40 à 60 cm, les racines individuelles vont beaucoup plus profondément. Sur les côtés, les racines s'étalent sur plusieurs mètres. L'expérience pratique montre que dans le cas d'arbustes à croissance séparée, en particulier de tonnelles dans la cour, il n'est pas nécessaire de prendre soin de leur nutrition. Même les buissons qui poussent sous l'asphalte nu ou le béton, où il n'y a aucun moyen de fertiliser le sol, se sentent bien pendant de nombreuses années, malgré le sol pauvre en sable et en gravier sur mon site. Leurs racines s'éloignent du site de plantation de la brousse et trouvent suffisamment de nourriture pour elles-mêmes. Les buissons greffés sur des porte-greffes vigoureux provoquent plus souvent le désir de ralentir leur croissance que de fertiliser en plus. Par conséquent, si vous ne cultivez qu'une ou deux rangées de raisins, ou plus encore plusieurs arbustes poussant séparément, le problème de la réduction de la fertilité ne se posera probablement jamais avant vous. Une autre chose est que si le vignoble est planté dans un tableau de plusieurs rangs, la monoculture. Dans ce cas, et encore plus lorsqu'il s'agit de rendements élevés, le sol doit être pris en charge. Heureusement, nous avons affaire à une plante pérenne, il n'est pas nécessaire de la semer et de la récolter chaque année, et cela simplifie déjà les choses, au moins on peut définitivement refuser de labourer et de creuser.

Je n'appelle pas du tout à abandonner complètement les engrais minéraux, comme cela peut sembler d'après ce qui précède, car nous parlons d'un vignoble avec un rendement décent, où le report est vraiment élevé, les sols peuvent être vraiment pauvres, et apportant la terre à un état normal est une tâche de plus d'un an. Néanmoins, le sol doit s'efforcer de se restaurer et de «revivre» afin de réduire à terme la consommation d'engrais, d'augmenter leur efficacité et de simplifier l'application. Les anciens agronomes savent que les champs «épuisés» et épuisés, laissés plusieurs années sous gazon naturel, restaurent en grande partie leur fertilité. Et les jardiniers dans ce cas disent - "la terre s'est reposée". Puisque nous avons affaire à une culture qui peut être cultivée pendant des décennies en un seul endroit, il est logique de prendre initialement soin de ne pas amener le sol au besoin de «repos».

Au total, mon point de vue sur la question de la nutrition du raisin est qu'une compensation complète de l'élimination biologique est souhaitable, sur les sols pauvres, elle est même nécessaire, mais pas uniquement par des engrais minéraux, mais avec un complexe de matière organique pénétrant constamment dans le sol et fertilisation minérale efficace. C'est-à-dire amener le sol à un état proche du naturel, plus le renforcement opérationnel supplémentaire de celui-ci avec des engrais minéraux. De plus, il est fondamentalement important que la plupart des engrais appliqués soient assimilés par les plantes, et pas seulement enterrés dans le sol avec un effet douteux.

Pour les régions aux climats différents, vous devrez peut-être trouver votre schéma de gestion des sols optimal. Dans le prochain article, nous essaierons plus spécifiquement de traiter les questions et les réponses à celles-ci.


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